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VBC WildFire D10, montaje, parte 1

¡Hola a todos! Pues ya está aquí el D10, el sexto modelo de la serie WildFire, touring tope de gama de VBC Racing. Viene con algunos cambios que rompen la tendencia anterior, así que debe tenerse en cuenta de cara a la compatibilidad de los repuestos. Además, en esta ocasión VBC ya incluye opciones como en las versiones Dynamics, al mismo precio que las versiones no Dynamics.

La presentación viene en una caja muy sencillita, sin grandes diseños, pero sinceramente lo importante es lo que viene dentro.

 

Abriendo la caja, lo primero que se encuentra es el manual envolviendo las bolsas del montaje.

 

Como de costumbre, las bolsas vienen debidamente numeradas para que en cada paso no nos falte de nada.

 

En el paso 1, se presentan chasis y subchasis, en esta ocasión ya se incluye el chasis de aluminio con el kit. Algo importante que debe hacerse en las piezas de carbono es aplicar cianocrilato en los bordes mecanizados, ya que fortalece frente a golpes y cierra el poro. En el reportaje, verás que los cantos del carbono no se encuentran sellados con el ciano, lo haré después de montar el kit, cuando desmonte el coche para volver a montarlo por segunda vez.

 

En el paso 2 contiene el montaje del diferencial. Poquito a poco, cuidando los detalles y rematando ciertas partes, vas a dejar el diferencial perfecto.

 

El diferencial es igual que el de los modelos anteriores, por ello puedes consultar el montaje visitando el siguiente artículo de este mismo blog: Diferencial Aligerado de la serie WildFire (touring 190mm)

 

En el paso 3 ya vamos a montar tabicas, soportes de suspensión y bancada de motor. Además el D10 incluye un rigidizador en forma de V, para la parte media-trasera, dando una mayor rigidez y haciendo que el coche gire más. Es especialmente útil en circuitos revirados y el montaje está pensado para el chasis de carbono.

 

Cuando coloques los insertos dentro del soporte de suspensión, no te preocupes si no queda enrasada la parte plana, comprueba que haya entrado hasta el fondo. Mira dentro del inserto, seguramente tenga partes residuales de plástico, puedes utilizar por ejemplo, la punta de destornillador allen para eliminarlos y que la superficie interior quede lisa, como puedes ver en la imagen a continuación. Echa un poquito de grasa dentro, para que en el paso que toque colocar los trapecios, el sistema funcione con suavidad.

 

Coloca la bancada de motor y para situarla, puedes colocar y apretar los tonillos alineados de la parte delantera de la misma.

 

Para regular el comportamiento y rigidez del chasis, la parte de la corona es flotante. Se puede dar rigidez de forma paulatina, pero necesitas poner arandelas de 0,5mm de espesor. Se hace así para asegurar que cuando no sujetas esa parte de la bancada, no interfiera con el chasis y sea realmente flotante.

 

No te preocupes si los tornillos sobresalen un poco, tanto en la V rigidizadora, como en la bancada de motor. En los soportes de suspensión también verás que sobresalen los tornillos, pero estas piezas deben tener posibilidad de levantarse al menos 0,5mm más con las galgas de carbono.

 

Las nuevas bancadas cambian su diseño, para aligerar pero mantener la rigidez. Un nuevo cambio respecto a los anteriores modelos es la eliminación del tornillo que impedía el movimiento de la excéntrica tensora del diferencial, un cambio poco importante, es cuestión de gustos, aunque la ventaja es que así ya no vamos a olvidarnos de apretarlo.

 

En la parte delantera puedes colocar el soporte de suspensión, pero en el siguiente paso hay que quitarla para introducir la correa delantera.

 

Finalmente, acabado el paso 4 de montaje, tendremos este aspecto del D10.

 

En el paso 5, se ensambla la parte correspondiente a la dirección. Se mantiene el soporte flotante para el servo, más simplificado que en el último modelo, el D09.

 

Primero monto el conjunto de brazos y me aseguro de que funcione de forma correcta y que los rodamientos se encuentren bien situados. El sistema contiene un tope de dirección, con el que puedes asegurar que la dirección no supera un angulo determinado y que el movimiento es simétrico.

 

Después de instalar los postes sobre los que se mueven los brazos de dirección, te darás cuenta que existe cierta holgura. Hay que eliminarla, para ello ve ajustado con arandelas de medida 5x7mm, que puedes encontrar en Rc Machines (búsqueda aradelas 5x7mm).

Fija estos postes en la parte inferior con un poquito de fijatornillos. Es importante que estos postes queden bien sujetos, para que no supongan un problema en los mantenimientos periódicos. Utiliza unos alicates con sujección lisa, como son los de amortiguadores:

http://rcmachines.es/es/otras-herramientas/4403-core-rc-alicates-para-amortiguador-negros.html
http://rcmachines.es/es/otras-herramientas/1471-yeah-racing-mordazas-amortiguador.html
http://rcmachines.es/es/otras-herramientas/4633-arrowmax-alicate-de-amortiguadores-v3.html

 

Una vez esté ajustada la holgura, instala el sistema de dirección en el chasis. Recuerda colocar la correa delantera antes de poner los brazos de dirección.

 

Busca las rótulas de plástico que mejor ajusten de entre todas las que se incluyen. Una vez las hayas encontrado, inserta los tirantes roscados.

IMPORTANTE: Las nuevas rótulas, contienen un número y una flecha con forma de triángulo. Será la cara por la que debes introducir la bola metálica. La rótula acodada que va en el servo, no vas a poder introducirla por la cara, por la posición en la que debe funcionar.

 

Coloca el soporte para el servo, aunque será de forma provisional, ya que en lo últimos pasos necesitarás acoplar algún elemento más.

 

En el paso 5 se insertará el diferencial, la corona con sus poleas y el subchasis con su guía para la correa.

 

No tiene ninguna dificultad montar la guía de la correa. Hay que poner un poco de fijatornillos para que no se afloje mientras funciona, pero hay que tener cuidado de no echar demasiado, para evitar que entre en los rodamientos.

 

Para colocar la corona, encara la corona en la polea con saliente y fíjate que se vean los 6 agujeros alrededor de la polea. Introduce en los agujeros roscados los tornillos de M3x4mm de cabeza redonda. Conviene mojar un poquito de fijatornillos en los tornillos, para que no se aflojen.

 

Para introducir el eje, primero coloca los rodamientos en él como indica el manual. En la otra cara introduce el tercer rodamiento. Cuando vayas a juntar las dos poleas, sólo hay una posición en la que encajan, así que asegura primero la posición y después junta ambas con firmeza.

 

El conjunto se cierra con un e-clip, pero te darás cuenta que hay holgura y que la polea se movería de lado a lado, algo que no es deseable, ya que la corona rozaría contra la ranura del chasis. Es normal que exista esa holgura, ya que depende del espesor de la corona, el sistema debe permitir instalar diferentes modelos de coronas.

 

Utiliza arandelas de 5x7mm de diferentes espesores para ajustar la holgura, de tal forma que gire libre, pero sin que se mueva de lado a lado. En mi caso, ha quedado bien colocando una arandela de 0,2mm en la parte donde hay dos rodamientos y una arandela de 0,3mm en el extremo del eje (donde cierra con el circlip). Ten en cuenta que en la parte del circlip debe haber una arandela gruesa, para evitar que se salga del eje y caiga dentro de la zona acanalada del e-clip.

 

Ya puedes llevar el conjunto a montar en la bancada. Recuerda colocar las correas antes de fijarlo.

 

Observa que la corona no roce en la ranura del chasis. Si roza, ajusta la posición de la corona mediante las arandelas. Así es como queda mi corona montada con las arandelas que antes indiqué.

 

Ya puedes introducir el diferencial y cerrar las tabicas, tal y como indica el manual. Cuida la posición de las excéntricas antes de cerrar. Ten en cuenta que hasta que el subchasis no esté colocado y prieto, las correas van a convar el chasis, por ello coloca las excéntricas de forma que las correas queden flojas, ya las tensarás más adelante.

 

Ahora ya puedes colocar el subchasis. Asegura que esté plano y entonces puedes apretar el subchasis.

 

En el paso 6 se monta la polea delantera, ele eje rígido en este caso. Se podría montar un diferencial en la parte delantera, pero el kit viene con eje rígido de serie, algo habitual en la escala.

Los nuevos vasos de aluminio, con tratamiendo de endurecido, permiten montar blades en los cardan delanteros.

 

En la imagen a continuación, puedes ver los nuevos vasos para eje rígido, con tratamiento de endurecido.

 

En la polea delantera hay que pegar una tapa lateral. Primero elimina las rebabas de los círculos, rascando con una cuchilla te quedará bien. Ojo, no cortes los tetones, sólo las rebabas de los círculos, para que asiente plano contra la otra parte de la polea.

 

Con una cuchilla, rascando, no cortando (por evitar accidentes) http://rcmachines.es/es/corte/5884-proedge-cuchilla-simple-no-9-de-acero.html

 

Echa una gotita de ciano en cada agujero. No te preocupes si no entra, con que haya un poquito en la superficie, cuando instales la tapa entrará el pegamento. Hazlo sobre una de las bolsitas del montaje que vayas a tirar, para evitar manchar nada más en caso de que se vierta algo de ciano. Ten a mano un papel absorbente y limpia con rapidez y cuidado las zonas donde no deba haber pegamento. Si lo haces sobre una superficie rígida y recta, te será más sencillo. Cuando coloques la tapa, da la vuelta al conjunto de forma que apoye la tapa contra una superficie plana y dura, manteniendo la presión. Además puedes aplicar ciano por la parte interior, en la ranura, pero seca el exceso.

 

Monta todo tal y como se indica en el manual. Echa un poquito de fijatornillos, para que la polea no se mueva. Echa también un poco de fijatornillos para fijar los vasos, en la punta de los tornillos.

 

Ya puedes llevar la polea hasta las bancadas, en este caso es muy posible que tengas que dejar las excéntricas en posiciones que no tensen en exceso la correa.

 

En la bancada trasera puedes observar cómo hay una parte que acaricia la correa delantera. Así se mantiene el ángulo de abrazo, sobre todo en las frenadas y evita que la correa se salte. Ten en cuenta que en aceleración, la correa delantera tensa su parte inferior, por ello no lo tocará en este momento.

 

El paso 7 es muy sencillo, simplemente cerrar las tabicas delanteras. Los tornillos de M2 con cabeza redonda, sobran, no los vas a utilizar.

 

Finalizados los pasos 6 y 7, ya está el eje rígido montado.

 

En el paso 8 se van a montar partes de la suspensión trasera y la transmisión. Una de las novedades en el D10, es el cambio de la geometría de suspensión respecto a toda la serie WildFire. Ahora los trapecios delanteros y traseros son iguales, incluyen unos insertos para que la geometría sea válida en ambos trenes.

 

Pasa el escariador de 3mm http://rcmachines.es/es/corte/5698-eds-escariador-de-3x120mm.html para que la suspensión funcione suave. El punto de giro del eje, no es el trapecio, el eje gira dentro del pivot ball (las bolas que están dentro de los insertos en los soportes de suspensión, los de color negro). Se trata de que el trapecio se pueda mover libremente hacia adelante y detrás en el eje, de forma que se autoajuste y funcionen libremente.

 

Para roscar en los plásticos, dado que son de tipo composite con fibra de carbono (grafitados), hazlo siempre mojando un poquito de grasa en el tornillo. Después tómate tu tiempo para ir roscando de forma recta y sin calentar en exceso el plástico, ya que en ese caso se te pasaría la rosca con suma facilidad. Utiliza la grasa que viene con el kit.

Fíjate bien en las posiciones, comparando con el manual. Identifica las posiciones de los agujeros y la bola del trapecio para colocar todo en la orientación correcta.

 

Cuando introduzcas el prisionero para fijar el amortiguador, déjalo de forma que sobresalga entre 3,4mm y 3,5mm, ya que el agujero es ciego y podrías pasar el agujero o incluso perforar el trapecio.

 

IMPORTANTE: Rosca las rótulas para los brazos de la estabilizadora, pero no hasta el fondo, introduce una arandela de 2mm para que no entre hasta el fondo, ya que el agujero no es lo suficientemente profundo para que entre completo. En el manual impreso no aparece, en el manual online sí VBC WildFireD10 manual online

 

Puedes ver en la imagen a continuación, cómo quedan los trapecios traseros con las diferente rótulas montadas.

 

Pasa un escariador de 3mm también en la parte de la mangueta, para que el movimiento sea libre y suave.

 

Lija un poco las caras circulares de las manguetas traseras, la parte donde se insertará el eje, de forma que no se frene su movimiento cuando esté en el trapecio.

 

Pasa un poquito también la lija en la parte donde coincide el giro de la mangueta, donde coindice esa cara circular, para quitar el pequeño nervio que las piezas de plástico suelen tener.

 

Para introducir los rodamientos, os presento el útil que tengo. Muy sencillo, poco estético pero enormemente funcional. Es un tornillo de M4 con cabeza plana por la parte interna y de gran tamaño. Por el otro lado, una arandela con una tuerca de las que tienen freno de nylon, pero sin el nylon. Es muy importante que si te haces un útil, nunca apoye en el sello ni en la pista interior, siempre en la parte de fuera del rodamiento.

 

Se colocan los rodamientos y se introducen parcialmente. Después, con el útil, se terminan de introducir los rodamientos.

 

Tienes que ver que estén enrasados con la mangueta, que al introducir los cardan, quede algo de holgura con el pin.

 

Para instalar los blades en los cardan, primero desmonta el pin y saca el prisonero. Seca todo el aceite tanto de la rosca como del tornillo.

 

Comprueba que el blade no se frene en los vasos del diferencial y que introducidos en el pin, giren libremente. Es muy posible que tengas que pasar un escariador de 2mm en el agujero del blade, en este caso un broca de 2mm es un buen útil. Insiste, ve pasando por todo alrededor y ve probando hasta que vaya suave.

 

Después monta cada uno, pero echa fijatornillos en el prisionero y aprieta. Asegura que la parte plana del pin confronte con el prisionero.

 

Ahora introduce los insertos de soporte de suspensión, echa grasa dentro y mete el pivot ball.

 

Ahora coloca las arandelas dentro del eje del trapecio. IMPORTANTE: en esta parte el manual que viene con el coche es incorrecto. Debes sustituir la arandela de 1mm que va sola por una de 0,3mm y reajusta con arandelas de calibración. En mi caso he colocado 3.5mm en total (1+2+0.1 | 0.1+0.3 mm). El manual online ha sido corregido VBC WildFireD10 manual online

 

Lleva todo el conjunto al chasis y móntalo tal y como indica el manual.

 

Ahora vamos a colocar los tirantes. Asegura que introduces la rótula en la bola por la cara que tiene el triángulo y el número marcado. Ve probando las rótulas que mejor vayan, las que tengan menos holgura y las que se muevan suaves.

 

Y hasta aquí la primera parte del montaje del D10. Espero que te guste y te ayude a conocer mejor el touring de VBC.

Puedes seguir con la segunda parte del montaje: VBC WildFireD10, montaje, parte 2

¡¡Saludos!!