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VBC Lightning FX18, montaje parte 2

¡Hola a todos de nuevo! Antes de seguir con el siguiente paso, voy a detallar algún cambio más que realicé después de revisar lo anterior.

Es de vital importancia que compruebes cada vez que montas algo en el chasis, que éste no se tuerce ni alabea. Ayúdate de una superficie plana y lisa, como las tablas de setup. Es posible que cuando aprietes el soporte que sujeta la batería, en el paso 3, el chasis se doble un poco. Comprueba que todos postes están perfectamente apoyados sin suciedad que pueda hacer que alguno no quede a la misma altura. Ve probando a apretar y aflojar los tornillos para identificar los que pueden alabear el chasis, aunque es casi seguro que de dar problemas sean los que están más adelantados, los que tienen dos postes muy cerca, ambos lados. El problema es que el carbono se puede retorcer al apretar esos tornillos y entonces fuerza al chasis. Para solucionarlo, aprieta los tornillos de cabeza redonda poco a poco, ve además cogiendo el chasis y con ambas manos lo retuerces hacia ambos lados, para que el carbono se acomode.

 

En el paso 2, al montar el soporte de la articulación central, puede que el tornillo que regula la holgura quede demasiado cerca del chasis, incluso que lo llegue a tocar. Para evitarlo, puedes lijar un poquito el borde del carbono y así aseguras que no interfiere.

 

En la parte de ensamblar el diferencial, para mejorar la suavidad de funcionamiento, intercala una arandela entre el cubo izquierdo y el rodamiento. Si no quieres aportar anchura, puedes meter directamente una de 6.4×8.5×0.127mm en el lado izquierdo sin poner nada en el derecho, puesto que la asimetría de 0.127mm es despreciable. Si quieres añadir anchura al eje, puedes optar por colocar mayor número de arandelas, pero en ese caso sí deberás compensar el lado derecho con el izquierdo, poniendo el mismo número. También existe otro formato que directamente añade 0,5mm en cada lado, total 1mm 6.4×9.0x0.5mm.

 

Para ajustar la holgura del eje trasero, puedes utilizar un truco con el que vas a dejar la anchura deseada sin que se mueva todo. Simplemente pon una tuerca en el lado izquierdo al revés, aprieta con la mano hasta que notas la resistencia propia de que todo está sujeto. Pasa a leer el siguiente párrafo con la foto.

 

Después aflojas la tuerca para ajustar la holgura que mejor te parezca, pruebas y si te parece suficiente, mantén la presión con el dedo de forma axial contra la tuerca (como queriendo desplazar el eje hacia el lado derecho), a la vez que aprietas los tornillos de alrededor del cubo para fijarlo. Después de haber apretado el cubo izquierdo, prueba la holgura, tendrá que ser la que dejaste antes.

 

Hechas las puntualizaciones anteriores, ya se puede seguir con el montaje.

 

Paso 5:

Toca el turno a una de las partes más importantes de la saga LightningFX, el tren delantero. Pon mucha atención y dedica todo el esmero, paciencia y cuidado en que quede mejor que perfecto. El tiempo dedicado a esta parte es tiempo invertido en conseguir un comportamiento excepcional. Mantiene la gran mayoría de elementos respecto de FX, FXM incluso algunas partes del Flash-04, pero con actualización en ciertos puntos clave y ciertamente en su geometría.

 

Las nuevas manguetas de aluminio, ya de serie, permiten colocar los ejes en línea con el eje kingpin o atrasadas. En su posición en línea, el comportamiento es más agresivo, en su posición atrasada el coche es más tranquilo.

Te recomiendo que primero juntes las diferentes partes, pero no aprietes aun nada, simplemente colocar y presentar los tornillos. Si la parte del eje no entra en el aluminio, puedes ayudarte a desplazarlo mediante el tornillo de M3x4mm. Yo he puesto una de las arandelas que vienen, para que el apoyo sea más igualado.

Es importante que en ambos tornillos eches fijatornillos ZAP fijatornillos, pero sin que se cuele entre el eje de acero y la mangueta. Si quieres, puede venir bien que apliques un poquito de grasa antes de introducir la parte del eje en el aluminio, para que cuando lo tengas que desmontar no sea especialmente costoso de soltar.

 

En un plano cenital puedes ver que la configuración de montaje será con eje atrasado. Asegura que a través del agujero de kingpin puede moverse sin problemas una varilla de 3mm de diámetro. Por ejemplo puedes probar con el eje de kingpin, con una punta de destornillador allen (seguramente las puntas de 1.5mm, 2mm y 2.5mm están hechas sobre varilla de 3mm), etc. que atraviesa y se mueve de forma libre. Es muy importante que detectes cualquier tipo de imperfección o rebaba que impida el movimiento o que incluso ni siquiera deje que entre la varilla. Es importante que lo hagas con los tornillos flojos, para que el eje de acero que se inserta dentro del aluminio se pueda desplazar y acomodar. Si al juntarlo ves que no entra la varilla de 3mm, prueba con las piezas por separado, hasta que entre suave y libre. Una vez lo tengas, reserva esas piezas y pasamos a lo siguiente.

 

Llega el turno de los trapecios, una de las partes en las que vas a tener que esmerarte. Si montas directamente como pone en el manual, vas a comprobar que algo no queda bien. El problema es complejo de explicar, pero sucede que para la pieza de plástico que debes atornillar en los extremos, el trapecio resulta «largo» (no es exactamente largo, es que no cuadra un tetón) y la solución definitiva pasa por lijar el trapecio en un extremo. Puedes optar por lijar la pieza de plástico, pero es bastante probable que esa pieza alguna vez se dañe y cuando tengas que cambiarla volver a trabajarla igual. En cambio el trapecio, salvo catástrofe absoluta, no lo vas a tener que cambiar nunca.

Para que lo entiendas, voy a poner una foto comparando trapecios de mi anterior FXM con los de FX18, al que tuve que hacer la misma operación pero en el trapecio izquierdo, porque venían un poquito más largos en algunos modelos. De izquierda a derecha puedes ver en la foto: FXM trapecio izquierdo lijado, FXM trapecio derecho sin lijar, FX18 trapecio izquierdo de caja, FX18 trapecio derecho de caja. Puedes ver cómo los trapecios de FX18 son un poquito más largos que el derecho del FXM, que ya quedaba muy ajustado. Además las piezas que se insertan, ahora vienen más ajustadas, con lo cual el problema se agrava.

Si insertas la pieza de plástico, va a suceder lo que ves en la foto, lo cual no es deseable. Digamos que en cierta medida podría ser admisible, pero la deformación es demasiado grande y ademas altera la regulación de altura y la forma en la que pisa el coche. Por lo tanto, la foto corresponde a un MAL EJEMPLO, vamos a pasar a corregirlo.

 

Con unas limas de polvo de diamante, simplemente por ser muy finitas, lija toda la cara exterior del extremo exterior de cada trapecio. Se trata de lijar para que la pieza de plástico que se inserta, vaya más hacia el medio del coche, digamos que hay que lijar para estrechar el coche. Lija también la parte con forma de U, en la zona recta seguramente casi no sea necesario, pero en la zona redonda sí. Calcula que debes lijar como 0.2mm o 0.3mm y vas probando a insertar la pieza de plástico, de forma que debe entrar sin ningún tipo de esfuerzo, perfectamente libre y suave, pero sin que se note holgura. Además yo también he matado el canto superior para que al insertar la pieza de plástico, no la roce y así no produzca virutas, que se quedan dentro y no dejan que la pieza asiente plana.

 

Para saber cuánto has lijado, coloca cara a cara ambos trapecios, introduce algunas varillas de 3mm a través de los agujeros y ve haciendo este chequeo visual. Con el otro trapecio es la misma operación. Ten mucha paciencia, utiliza las limas con la forma que mejor se ajusten y pon toda tu atención, habilidad y cariño.

 

Finalmente, obtendrás unos trapecios perfectamente trabajados en los que te entrarán los soportes de rótula inferior con suma suavidad.

 

Fíjate en la diferencia, la pieza de plástico es normal que vaya un poco elevada, pero está plana. Esta pieza corresponde a la que viene con el FX18, que al probar se había deformado y quizás puedas ver un poquito de memoria de la posición anterior, pero en cuanto se deja, que terminará yendo a su posición plana.

 

Es conveniente también que elimines las rebabas que veas por dentro, para que el plano sobre el trapecio sea perfecto. Si te fijas se pueden apreciar roces de haber metido la pieza sin haber trabajado el trapecio, sobre todo en las zonas cercanas a la U. Por eso te recomiendo que en el carbono mates las aristas, para que no se produzcan virutas en la inserción.

 

Así de planitos vas a ver los soportes inferiores si te trabajas bien los trapecios de carbono. Ajusta el tornillo para eliminar holgura en la rótula, pero no es neceario que lo aprietes ahora, simplemente instalarlo.

 

Si quieres asegurar una mayor resistencia, puedes meter tornillos 2mm más largos que los que indica el manual, que te quedarán tal cual ves en la foto inferior.

 

Coloca los espaciadores según indica el manual y ya puedes atornillar los trapecios al soporte central. Si quieres hacer algunas pruebas con la altura de trapecios, existen otras medidas para los espaciadores con espesores de 1mm y 0.5mm, en un set VBC Flash-04 Set de Espaciadores Altura Delantera. Además puedes colocar como opción el soporte de latón, que añade más peso en el frontal VBC Soporte Delantero Inferior para LightningFX/FXM (39.3g) para ayudar cuando se necesita mucha incidencia en las entradas de curvas lentas y muy cerradas.

 

Termina de montar el resto de elementos según indica el manual. En el caso de los topes de la dirección, de carbono, no es necesario que aprietes sus tornillos con fuerza, es más, será mejor que los dejes un poquito flojos y que des cierta inclinación hacia dentro, para que después no choquen con los trapecios superiores (lo verás más adelante). Puedes montar tornillos 2mm más largos para sujetar los trapecios, pero sólamente si dejas los espaciadores de 1.5mm de serie. En caso de quitar espaciadores, pon tonillos de la longitud que indica el manual y si metes más espaciadores, incluso podrías poner tornillos más largos. Ojo con pasarte de longitud, porque podrías atravesar y deformar el soporte central.

 

Prepara los kingpin para introducir los muelles. El manual no lo indica, pero me gusta colocar una arandela entre el clip y el muelle, para que el muell apoye bien, plano. He puesto una arandela de M3 y 0,2mm es espesor, más que suficiente para este cometido.

 

Ahora puedes llevar las manguetas con los kingpin puestos, muelles y arandelas, según manual. Las arandelas es casi seguro que después las vas a tener que cambiar, para ajustar la altura del coche y regular la suspensión, más aun cuando además la arandela que he puesto antes para los muelles, ya ha hecho el efecto de elevar 0,2mm más el coche.

 

Te recomiendo que sigas montando con las arandelas de las manguetas según el manual, al menos para acabar el resto del coche y dejar esta regulación para el final. Cuando hayas acabado, te recomiendo que sustituyas las arandelas de plástico por arandelas de aluminio, pero sólo de VBC, para asegurar que van a ser de la medida exterior adecuada. Además, las arandelas de VBC están muy bien rematadas, con los bordes muy cuidados para que el funcionamiento sea perfecto. Puedes encontrarlas de diferentes espesores:

VBC T2 7075 Spacer (Red) 2mm

VBC T1 7075 Spacer (Red) 1mm

VBC T0.5 7075 Spacer (Red) 0.5mm

Puedes llevar el tren delantero al chasis y fijarlo con los dos tornillos de los trapecios de 3x8mm, para continuar montando.

 

 

Paso 6:

Ahora toca el turno de montar la parte superior del tren delantero. En la foto puedes ver las distintas partes colocadas más o menos en el orden en el que irán ensambladas.

 

Simplemente sigue el manual y monta el sistema de caster activo tal cual se indica. Cuida la posición de todo, que se vea simétrico. Asegura que los trapecios se mueven libres y suaves. Esta parte ha permanecido igual de sus predecesores, incluyendo también la posibilidad de activar el caster dinámico, más conocido como caster activo, que te hará redondear mejor las curvas.

 

Ahora se pueden montar las rótulas, pero en este punto has de poner especial cuidado, ya que hay algunas unidades que traen los tirantes metálicos mal fabricados, más delgados, así que voy a enseñarte a identificarlo. Las rótulas superiores, un gran avance en el FX18, que mantienen la esfera del modelo FXM pero con un ajuste de la holgura mediante tornillo.

 

Para saber si tus tirantes van a sujetar las rótulas con fuerza, tienes que medir el diámetro exterior de la rosca. Si mide 3.88mm o algo muy cercano, el tirante está bien, puedes utilizarlo con normalidad. En cambio si mide menos de 3.84mm (3.75mm o cercano) no los deberías utilizar. Después de probar muchos tirantes de modelos anteriores de VBC, sólo aparece este problema en los fabricados para FX18, los que hay existentes con la referencia miden lo correcto, por lo tanto los recambios existentes son válidos VBC Hardened Stainless Front Camber Link Turnbuckle. Es cuestión de muy poco tiempo que VBC ponga remedio, porque en cuanto detectan algo así, no pierden el tiempo y adoptan soluciones inmediatas.

 

 

 

 

 

 

Las rótulas superiores tienen posición, observa el tornillo de apriete el sentido que adquiere: lado derecho a favor de la marcha, lado izquierdo en contra de la marcha. Esto es por la forma de la rótula, para evitar que el e-clip y las arandelas que lleva la mangueta, rocen con las rótulas y hagan que la suspensión y giro funcionen mal.

 

Ya puedes colocar la parte superior del tren delantero, pero debo advertirte que hay una pieza que no se indica en el manual y resulta necesaria. Se trata de esa pieza de plástico con dos agujeros que puedes ver en la parte inferior de la foto. Se coloca encima del soporte central y después se coloca encima la parte superior del tren delantero, lo que muchas veces llamamos pieza de caster activo. Si pides tu kit FX18 en Rc Machines, no vas a tener problema, porque junto a tu kit se añadirá esa pieza.

 

Ahora puedes apretar los tornillos de las manguetas, primero los prisioneros y después los de cabeza redonda. También dejas puestas las rótulas en las manguetas, cierras el kingpin con el e-clip y puedes introducir el tornillo de M4 por la parte inferior, el que va más atrasado, para ir fijando el tren delantero (sin apretarlo, aproximado). Aprovecha a regular la holgura de las rótulas superiores e inferiores, apretando los tornillos que cierran el hueco para las esferas sin que frene ni endurezca nada.

Las rótulas superiores debes asegurar que se encuentran perfectamente perpendiculares al eje de kingpin. Tenlo en cuenta sobre todo cuando vayas a dar la caída en la parte delantera, ya que al manipular el tirante, la rótula siempre se gira y si no te preocupas de la alineación, la suspensión y sobre todo la dirección no funcionarán bien. Más adelante te mostraré una mejora para que esto no sea tan necesario ni tan delicado.

 

Paso 7:

Ahora toca el turno a la parte del servo, que cambia en cierta medida respecto a los anteriores modelos y conceptos por exigencias del nuevo diseño de amortiguador de vástago largo.

Otro cambio heredado del D10 son las rótulas, hechas con un plástico de baja fricción, que buscan mantener el funcionamiento suave incluso en condiciones de mucho calor y esfuerzo.

 

Primero se puede montar la pieza que regulará el ackermann. Sigue el manual, es muy sencillo.

 

Cuando vayas a roscar los tirantes de dirección, vas a encontrarte mucha dificultad para montarlo. Para que sea mucho más sencillo y después la regulación de las geometrías también vaya bien, moja con grasa el tirante antes de roscar y verás que apenas tiene dificultad. Si lo intentas si grasa, te costará mucho, deformarás la rótula y la regulación de geometrías será luy pesada, porque se te van a salir las rótulas. Así que entre recomendado y obligatorio echar grasa en las roscas de los tirantes.

 

Mis medidas de tirantes difieren respecto a las del manual. En los dos tirantes de dirección, el hueco que hay entre las rótulas (la parte visible de tirante) tal y como aparece la cota en el manual es de 17,10mm y la del tirante que parte desde el servo 23,5mm.

 

Monta los tirantes en la pieza de regulación de ackermann y lo llevas hasta el chasis para sujetarlo en su sitio.

 

Coloca el poste consultando el manual y después echa una gota de fijatornillos en el agujero que ves por la parte de arriba del poste. Mucho cuidado, que no caiga nada en los rodamientos, toca con un destornillador para que cuele la gota y no se repase al introducir el tornillo. Además vas a necesitar colocar una arandela de ajuste, en mi caso ha sido una de 5x7x0,3mm. Esta arandela elimina holgura y asegura que en el giro no se produce contacto de partes móviles con el soporte de carbono que debe colocarse por encima.

Cada vez que amarres algo en el chasis, asegura que no se fuerza ni se dobla, ten siempre la tabla para comprobar que el chasis permanece plano. Si notas que no queda plano, comprueba la pieza que puede ser, aflojando algún tornillo se ve rápido.

 

Ahora coloca el servo en el soporte. Como siempre, me gusta utilizar las arandelas para servo Yeah Racing Tornillos con Arandelas Para Servo (rojo), que van pasando de un coche a otro. Utiliza unos tornillos para sujetar el servo que traspasen por el otro lado, para segurar que el conjunto queda bien sujeto. No aprietes en exceso aun, porque posiblemente te quede torcido, deja todo presentado. Es posible que necesites calzar el servo si lo quieres dejar centrado o incluso que si pones los soportes como indica el manual, tu servo roce. Juega con la posición de los soportes, ponlos como indica el manual o al revés, en función de tus necesidades y si necesitas separar el servo del soporte de carbono, utiliza arandelas de M3 para calzar. El servo no tiene que tocar ni el chasis ni el soporte superior.

 

Puedes poner el brazo que contiene el kit, que es el que llevan los coches VBC desde hace mucho tiempo y funciona muy bien, porque en caso de impacto el plástico siempre cede algo y amortigua los golpes contra la piñonería de los servos. Pero también puedes optar por una muy buena solución, colocando un salvaservos de Kimbrough, que protegerá de forma muy efectiva tu servo y el funcionamiento que proporcionan es muy preciso. Puedes encontrarlo en Rc Machines Kimbrough Salva Servos Tamaño Medio. Ten en cuenta que el salva servos tiene su desgaste, comprueba que centra bien con el sistema de radio encendido, forzando a que actúe de forma manual y evaluar que vuelve a centrarse sin problemas una y otra vez. Cuando notes que no centra bien, sustitúyelo por uno nuevo.

 

Ya puedes llevar el conjunto hasta el coche y dejar prieto el tornillo del poste del ackermann. Pero con ese tornillo es posible que después tengas que reajustar, simplemente ahora déjalo apretado para que seque el fijatornillos y cuando pasen algunas horas habrá que regular la precisión de la dirección aflojando el tornillo, de forma que la dirección se mueva suave pero sin holgura. Ese tornillo quizás no tenga que ir prieto del todo, quizás menos de 1/4 de vuelta flojo, ya lo verás más adelante.

 

Coloca el poste según indica el manual y echa una gota de fijatornillos, después colocas el prisionero que indica el manual.

 

Paso 8:

Una de las novedades que se incluyen en el FX18 es el soporte anti-tweak para sujetar la batería. Además puedes utilizar también el método de la goma elástica, pero sinceramente creo que no es lo mejor, puesto que el chasis se verá influenciado por ello. En cambio con el sistema del FX18 la batería quedará situada sin permanecer prieta cotra el chasis y sin restringir su flexión.

 

Para colocar los postes, suelta uno a uno los links laterales, te será muy cómodo y suficiente. Echa fijatornillos y ayúdate de algo para sujetar y apretar bien este poste, para que después no se gire.

 

Coloca la rótula del amortiguador. Ahora puedes sujetar el soporte del servo y después terminas de apretar los tornillos del servo. Cada vez que lo hagas, comprueba que todo está recto y alineado. Es muy posible que tengas que ir apretando muy poco a poco cada parte e incluso forzar apretando contra una superficie lisa que el chasis queda alineado.

 

Prueba a poner una batería para regular la altura que necesitas de arandelas. Calcula que haya una holgura de 0,5mm entre altura de batería y de soporte. Te recomiendo que utilices las arandelas de plástico, ya que al apretar se van a deformar un poco y no se aflojarán los tornillos, evita poner arandelas de aluminio.

 

Coloca los topes de la batería, prueba cómo queda de suelta. No es necesario apretar con mucha fuerza los topes, simplemente que no tenga holgura.

 

Si la batería queda muy sujeta, prueba a poner uno de los soportes al revés. Si pones ambos al revés, ganarás un poquito más de espacio.

 

La batería debe ir suelta pero con el movimiento muy limitado por los topes superiores, es decir, que no haya restricción en el movimiento del chasis. Ten en cuenta que si después aplicas ciano, es posible que tengas que lijar para encontrar el ajuste adecuado, sin que se fuerce nada.

 

Paso 9:

Otra de las novedades en el FX18, heredado del desarrollo del D10. Se incluye un amortiguador de tipo big bore short con camisa cónica, que le aporta una función progresiva. Este amortiguador se identifica como TBBS-P y el pistón se ajusta más contra la camisa cuanto más dentro trabaje. Los muelles que puede llevar este tipo de amortiguador son para TBB y TBBS, es decir, muelles de tipo big bore de touring y muelles big bore cortos también de touring. Los muelles largos para los F1 ya son algo muy anticuado. Puedes además montar toda la gama de SMJ tanto en su rango de lineales como progresivos.

Gama TBB VBC:

VBC Muelle TBB blando (verde) WildFireD06

VBC Muelle TBB medio-blando (rojo) WildFireD06

VBC Muelle TBB medio-duro (naranja)

VBC Muelle TBB duro (blanco)

 

Gama SMJ, lineales y progresivos

 

Además de cambiar el tipo de amortiguador, uno de los cambios clave será la prolongación del vástago, que ya desde hace tiempo se viene probando en los modelos anteriores haciendo adaptación y parece ser una acertada línea de evolución.

 

Monta un e-clip en el vástago y repasa bien el pistón, que no tenga marcas, restos de plástico, rebabas,… Hay que introducir una arandela de M3 con espesor 0,2mm que debes introducir antes que el pistón. El pistón tiene un canal que comunica los tres agujeros, coloca ese canal orientado hacia la rosca del vástago. Después cierra el conjunto con el otro e-clip y verifica que no tenga holgura. Si notas que el clip no entra, prueba a introducir una arandela más delgada, de 0,1mm.

 

En la siguiente foto puedes ver el canal que comunica los agujeros del pistón. Si prefieres poner pistones de 4 agujeros, existe la opción VBC Pistones (4 agujeros) TBB 4ud

 

Coloca la tórica y moja la parte exterior con grasa para tóricas de amortiguador, por ejemplo la AVID Slop, que tiene una excelente calidad. En la foto se ve mucha grasa, no hace falta poner tanta y debe evitarse la posibilidad de que entre en el cuerpo del amortiguador, por eso sólo hay que darlo en la cara de la torica orientada al exterior.

 

Monta el cierre tal cual indica el manual, aprieta bien para que la tórica se aproxime bien al vástago.

 

Fíjate en el mecanizado que tienen los amortiguadores en su interior, liso hasta hacer espejo, debido a que la última pasada se hace con herramienta de diamante.

 

Completa el montaje de la prolongación del vástago.

 

Introduce la tórica en el anillo de regulación, que hará de freno para que no se mueva en funcionamiento.

 

Ya puedes llenar el amortiguador con el aceite de silicona. Puedes optar por la que viene o mejor si pones 450cSt con 3 agujeros. Deja que salga el aire o utiliza una bomba de vacío para ayudar a que salgan.

Te recomiendo que leas este otro artículo para que aprendas a regular el rebote y cómo dejar tu amortiguador perfecto: Montaje de amortiguadores TBB

 

Después coloca el muelle, es un SMJ plata, de constante 3.0 N/mm

 

Paso 10:

 

Y ya llega el último paso, en el que se montarán algunos remates y los alerones.

 

En este paso se incluyen las arandelas que darán ese extra de anchura en las ruedas delanteras.

 

Ahora toca montar los alerones de Mont-tech, que como novedad ya incluye el FX18.

 

Simplemente se trata de atornillar con cuidado las diferentes partes.

 

Antes de meter el alerón delantero, recomiendo que lijes un poco la altura del soporte. Mide 11mm pero el hueco en el que debe entrar en el coche tendrá más o menos 10,8mm con lo cual va a entrar muy fuerte y no solo eso, si no que va a doblar el chasis cuando aprietes los tornillos.

Con la lija, deja esta en una superficie plana y frota la parte superior contra ella. Mide y puedes dejar de lijar cuando hayas rebajado hasta 10,8mm aproximadamente.

 

Puedes matar un poco las esuinas, para facilitar más aun el acople.

 

Y ya finalmente puedes colocar el alerón. Notarás que desliza perfectamente, en cambio si no lo lijas, entra pero muy fuerte. Ahora cuando aprietes los tornillos de M4 va a quedar perfecto.

Si pones el soporte opcional de latón, no necesitas lijar, puesto que tiene algo más de hueco y los alerones entran perfectamente.

 

En el alerón trasero sigue las indicaciones del manual. Yo suelo atornillarlo tal cual lo ves en la foto y después lo llevo a montar en el soporte.

 

En la foto puedes ver el alerón trasero ya puesto. Escoge la posición que quieras en función del efecto que necesites: cuanto más alto y más atrasado, mayor será el efecto aerodinámico, es decir, mayor será el agarre trasero en altas velocidades.

 

Y ya está el FX18 montado, a la espera de poner la electrónica y motor. Observando el conjunto, el cambio de aspecto respecto a los demás F1 es notable y funcionalmente incorpora las últimas evoluciones que va adquiriendo la modalidad. Sin duda, una gran apuesta de VBC que de nuevo ha sorprendido muy gratamente ofreciendo un producto de alta gama al alcance de todos y pensando en todos pilotos.

 

Hasta aquí la segunda parte del montaje, pero queda una tercera que muy prontito podrás ver y que estoy seguro te será de gran utilidad.

Si te ha gustado, comparte estos artículos, ya que seguro ayudan mucho a los pilotos que se decidan por el FX18 e incluso a los que no sepan muy bien cómo abordar el montaje de un F1. Si tienes un FX18 o tienes pensado adquirirlo, habla con tu tienda para que tengas acceso a la comunidad de VBC y disfrutes mucho más de tu automodelo estableciendo contacto directo con los demás pilotos y desarrolladores de la marca. La evolución de los coches de competición es constante, por ello no te pierdas la gran experiencia de permanecer al día de todas pruebas, mejoras y desarrollos.

¡Nos vemos en la tercera parte!