Hola! Ya tenía muchas ganas de montar el nuevo VBC WildFireD06 y de mostraros fotos del montaje. La idea es mostraros con más detalle las novedades que trae el coche y comentaros lo que me voy encontrando. Cierto es que este coche ha sido una sorpresa que nadie se esperaba, en gran parte debido a la juventud de la marca y viendo que el coche anterior funcionaba muy bien, pero después de montar y probar este nuevo modelo, mis impresiones han sido muy buenas y sin duda han acertado. Sin más esperas, vamos con el montaje.
Ya desde que vemos la nueva caja se aprecia que han cuidado más los detalles de imagen
Quitamos la funda y nos encontramos con la caja clásica de los modelos VBC
En el interior se ven las bolsitas marcadas con el paso de montaje al que pertenecen, como en su anterior modelo
Al retirarlas de la caja nos encontramos ya con otro cambio, un detalle que nos reservaban, una funda para el coche
Las tabicas y subchasis ya vienen montados en el chasis
Los VBC son coches muy fáciles de montar, todos los pasos están marcados en sus bolsas y siguen un orden lógico, que se traduce en una mayor velocidad de montaje
Os pongo unas fotos más detalladas del chasis con sus tabicas, todo renovado respecto del modelo anterior
Ha cambiado la bancada de motor, ahora permite más variedad de desarrollos y tiene mayor hueco para sacar el motor sin quitar el piñón. Los nuevos soportes de la corona solamente van fijados al chasis, independientes del subchasis. La pieza roja es un rigidizador del subchasis, que mantiene controlada la altura del mismo. Con estas mejoras seguro que se notan cambios en la flexión del chasis, es un sistema que también aporta el Yokomo BD7, pero que a mi parecer mejora VBC
En la siguiente foto se puede apreciar el espacio entre el soporte de la corona y el subchasis. Además trae el agujero para instalar el soporte de ventilador, opcional de vbc http://rcmachines.es/vbc-wildfire/1220-soporte-para-ventilador.html
Las nuevas tabicas, con inscripción que las identifica y con cierta curvatura, para aligerar peso y eliminar material sobrante, pero conservando ángulos de acuerdo amplios, sin rebajes pronunciados, que evitan esquinas y por lo tanto zonas de concentración de tensiones, posibles puntos débiles
Una vista del chasis, asimétrico en los huecos de las correas
Y un cambio en los tornillos de freno de las tensoras de correas. Ahora es más sencillo ver que con aflojar los tornillos hasta enrasar con el chasis ya nos permite girar la escéntrica y cambiar la tensión de la correa. Para los que no sepan de lo que hablo, seguid leyendo y veréis que solución para tensar las correas sin quitar el subchasis.
Vamos al paso dos, que es el montaje del diferencial. La caja ha cambiado de color, ahora es mucho más oscura. La referencia se mantiene, así que las cajas del modelo anterior son compatibles. Contiene un machihembrado, que sólo permite una posición de montaje, siempre la misma, así que estad atentos cuando se cierre. Con este machihembrado, aseguramos que las pequeñas deformaciones de la caja la sigan manteniendo sellada, ya que siempre estarán en contacto los mismos puntos de ambos plásticos.
Al girarla se ve el mecanizado del plástico, para que el rodamiento tenga una superficie libre de irregularidades. El plástico de esta pieza es bastante grafitado, para evitar deformaciones indeseables.
Una vista general del contenido del diferencial
Metemos el vaso en la caja y colocamos el diferencial en posición para armarlo. Para mojar las juntas en silicona, nada mejor como aprovechar una bolsita, vuelta y vuelta con la junta y dentro con ella
Siguiendo el manual, terminamos de instalar los engranajes del diferencial. Siempre hay que repasar con un poquito de lija, por ejemplo una de 400 del tipo al agua (negra) y eliminar imperfecciones tanto en los laterales de los engranajes como en la parte plana de los mismos. Si lijas la parte plana, que sea un poquito nada más, para no alterar la distancia interdental.
Ya se vierte la silicona que quieras, yo escojo 1000cst de Ultimate, que se que en mi circuito va bien http://rcmachines.es/siliconas-de-amortiguador-y-diferencial/1784-silicona-diferencial-1000-cps.html
Una vez lleno hasta cubrir los dientes, sacamos el aire girando y esperando. Para que esta tarea sea menos pesada y mucho más eficiente, hay unos extractores de aire para amortiguadores, que también sirven para diferencial. Al utilizarlo y hacer el vacío, te darás cuenta de la cantidad de aire que se queda bajo los engranajes y lo rápido que sale con este extractor. Para los de pista, con el tamaño pequeño es suficiente http://rcmachines.es/de-mano/1478-air-remover.html pero para los que tienen tt, la versión grande es la ideal porque además de ser mayor en tamaño, se puede ampliar al doble (ver foto) http://rcmachines.es/de-mano/1479-ride-air-remover-long.html Yo puse el cuello de ampliación del extractor largo, con el corto puedes hacerte un útil que no permita volcarse al diferencial
La tapa lleva una junta de cartón, de las de tipo industrial y además una tórica, para que la caja esté perfectamente sellada y no fugue.
Los tornillos del diferencial son de rosca métrica y entran muy bien en la punta del destornillador, así no los pasamos
Ya podemos cerrar el diferencial, presentamos los tornillos y vamos apretando. Mira que útil para los amortiguadores y diferenciales, la tapa de un bote de limpiafrenos, indispensable para limpieza y desengrasado http://rcmachines.es/limpieza-y-cuidados/1237-disolvente-de-grasas-limpiafrenos.html
Una vez cerrado y prieto, comprobamos que los dientes no rasquen. Ojo con apretar, que no sea mucho, si notas que rasca al girarlo seguramente es porque tengas que aflojarlo. Para el montaje del coche he utilizado herramientas EDS, que me acompañan desde casi que comencé con el hobby http://rcmachines.es/destornilladores-y-llaves/1529-kit-destornilladores-allen.html
Y llegamos al fin de la primera parte. Ya se que es poco, pero ahora toca ir a poner el coche a punto en la pista http://rcmachines.es/pista-electricos/1552-vbc-wildfire-d06.html