Hola a todos! Es todo un orgullo presentaros el nuevo coche de Spec-R para 1/10 touring eléctrico, el R2. Es un coche que sigue la línea habitual de la escala, con la disposición de los elementos de la forma habitual. Después de la versión R1 y la evolución a R1 Prospec, Spec-R actualiza gran parte de sus piezas y las reune en el R2. Diría que el Spec-R R2 adopta el concepto de muchos sistemas utilizados otras marcas, pero la ejecución aporta un plus, ya sea en mejora de rendimiento, durabilidad y usabilidad.
Si buscamos en la historia de Spec-R, encontraremos que ha sido una marca que aportó soluciones muy acertadas en forma de opciones para otros coches. Por ejemplo los diferenciales de engranajes, que supusieron un gran cambio en los touring eléctricos y resultó casi imprecindible sustituir el tradicional diferencial de bolas, por los de satélites y planetarios. Algo similar sucedió con los cardans de doble unión (los que llamamos cardan dobles o double joint), que eliminan la vibración de las transmisiones frontales cuando se ven sometidas a la torsión de giro. Hay más pequeños ejemplos que han supuesto un gran cambio a mejor en los automodelos de las grandes marcas, que en muchas ocasiones se hacía imposible conseguir un rendimiento extra sin una de las opciones de Spec-R. Lo más importante es que de forma continua Spec-R ha continuado mejorando esos elementos y adaptandose a las necesidades y requisitos de las potencias actuales. Spec-R sigue aportando soluciones y piezas opcionales, siempre dando ese pasito adicional y buscando una buena calidad en sus creaciones.
En otras entradas os analizaré mejor las nuevas opciones que Spec-R está sacando, vamos ahora al montaje del R2. Antes de nada, es imprescindible indicar que en España se comercializará la versión internacional del R2, que aporta extras respecto de la versión estándar.
La caja del Spec-R R2 es de un tamaño muy reducido, muy bien pensado para economizar en transporte. No aporta grandes lujos ni nada llamativo, cumple su función sin más.
Nada más romper el precinto, se ve una bolsa de cierre zip con unas hojas que indican ser un manual adicional de la versión de exportación (la versión internacional). En el fondo se encuentran más bolsas, el chasis, adhesivos y manual.
Si sacamos todo de la caja, se ve mucho mejor.
El manual, de tamaño más reducido, se presenta en forma de libro con hojas de tamaño A5.
Las partes de carbono, que para mejorar y aumentar su vida, debe aplicarse cianocrilato en los bordes. Dejaré esta tarea para cuando el coche esté montado, prefiero hacerlo de esta forma para ver mejor dónde puede ser adecuado aplicar ciano y dónde no. Por ejemplo, no debemos aplicar ciano en las partes que un aumento de tamaño o longitud, supongan la imposibilidad de su montaje correctamente. Aplicar ciano a los bordes y avellanados (los avellanados deben tener la cantidad justa de ciano, cuidar que no sea excesivo), correspondería con el paso 1.
El chasis, de carbono de muy alta calidad, con un mecanizado excelente, de 2.25mm. Si tenemos experiencia en touring eléctrico, váis a poder ver las primeras aportaciones de Spec-R, con perforaciones en la parte trasera para montar el sistema de convergencia activa (si se desea, sería un extra) y en la parte de la bancada, dos perforaciones que van a permitir apretar el piñón del motor de forma cómoda sin importar la colocación del piñón. Además no han olvidado el pequeño agujero para el equilibrado en masas, que también puede verse en la parte frontal.
Si ahora centramos la atención en la bolsa de piezas para montar, dentro se encuentra el manual adicional y algunas piezas de transmisión. Esta versión incluye los nuevos cardan dobles P8, que son la nueva serie de transmisiones opcionales para Xray, Yokomo, Tamiya, HB, etc. En este caso, el R2 adopta la misma medida que Xray tanto en la delantera como en la trasera. La versión internacional también incluye los ejes de cardan de aluminio para si se desean sustituir por los de acero y así reducir inercias, muy util en modalidades que no requieran una transmisión tan fuerte, como por ejemplo stock. Además, se incluyen unas arandelas de ajuste y una serie de tornillos M3x8 de cabeza redonda.
Las bolsas que contienen las piezas a montar, están marcadas con letras. En el manual se indica en cada paso, las bolsas que contienen las partes necesarias.
En la bolsa C se encuentran las primeras piezas que deben montarse en el chasis. La combinación de colores de anodizado es curiosa, pero seguro que resultará muy útil para distinguir al R2 de entre otras marcas.
Las tabicas, de diseño simple pero cuidado, combinando rigidez y ligereza. Están fabricadas mediante mecanizado de aluminio T7075.
La bancada de motor, sustentará la corona y poleas mediante un suplemento que se monta atornillado. Este sistema aporta un extra de comodidad, permitiendo separar la transmisión desde varios puntos y facilitando así el trabajo del mecánico. Cabe destacar su diseño de bajo centro de gravedad, pero manteniendo una gran zona plana de apoyo del motor, así la sujección de éste es segura y robusta. La tornillería, de calidad, de acero 10.9.
El pilar que sujeta el subchasis se ancla de forma separada y tiene tres posibles opciones de ajuste de su punto de flexión. Para que la flexión esté reducida a un punto, no a toda la superficie, se colocará una arandela de 1mm, que más adelante se verá.
El siguiente paso requiere elementos dentro de la bolsa E
Conviene volver a introducir en su bolsa los elementos que no se monten o hacer montoncitos en la mesa con el contenido de cada bolsa por separado, aunque con los manuales tan detallados que se proporcionan, resulta sencillo identificar todas piezas.
En el siguiente paso se monta el conjunto de poleas y corona. Ésta es una de las mejores apuestas de Spec-R para diferenciarse respecto a lo que otras marcas han ejecutado. La alternativa consiste en realizar un montaje solidario y compacto entre las dos poleas y que en el medio se coloque la corona. Es el mejor método para reducir la holgura hasta cero, aligerar al máximo, robustecer el conjunto, alargar la vida de los rodamientos y sobre todo abaratar el recambio. Existe la opción de colocar el conjunto en aluminio, que se instala de la misma forma y sigue siendo una opción más económicas que las piezas de otros fabricantes.
La unica pega se la debo poner en la corona, que incluye una de paso 48 y 84 dientes. Pero no hay problema, el sistema admite otras coronas. En este caso he decidido montar una corona de Spec-R de paso 64 y 116 dientes http://rcmachines.es/es/coronas/3668-spec-r-touring-car-spur-gear-64p-116t.html , que son probablemente las mejores coronas en relación calidad-precio que hay en el mercado. Además, se adaptan a cualquier anclaje, sea de 2 puntos, 3 o 4, juntos o separados. Si no las has probado, te recomiendo que lo hagas, porque es seguro que vas a quedar muy contento con el resultado. Además, la proporción de grafitado es idónea, con una elasticidad perfecta, no es ni dura ni blanda.
Las poleas requieren del montaje de unas tapas laterales que se pegan con ciano. Mi recomendación es que eches una gotita de ciano en la parte interior de la polea, en el hueco que se quedara tapado. Cuesta un poquito colocar la tapa, recomiendo que antes se meta y saque un par de veces y así a la vez se ensaya el proceso. Siempre que se trabaja con ciano, en el momento que éste toca las dos piezas a pegar, se introduce por capilaridad y cura al instante en ausencia de aire. Si echas el ciano en la parte interior de la polea y mantenes la pieza con el hueco de la tapa hacia arriba, podrás colocar la tapa y al voltear la polea con la tapa puesta, el cyano pegará la pieza desde el interior. Cada uno seguro que encuentra su método.
Para montar las poleas en la corona, simplemente se atornillan en cada lado un par de tornillos incluídos para este cometido. Hay que asegurar que el conjunto queda encajado antes de atornillar. La corona queda con un poquito de holgura, pero no te preocupes, es bueno que ceda algo, recuerda que estos coches flexan y por ello funcionan mejor con un poquito de holgura.
En el siguiente paso se montará el eje rígido delantero. Quisiera hacer una observación un poco más detallada acerca de la fabricación de las piezas, que en todos elementos de revolución que desempeñarán su función girando, la inyección de plástico se produce desde varios puntos perimetrales simétricos, de forma que la pieza sea lo más equilibrada posible.
El eje rígido viene fabricado con el eje integrado. El aligerado de la polea del eje rígido está muy cuidado. Debe instalarse una tapa lateral que retenga la correa.
La tapa lateral me gusta montarla colocándola en su posición y después vertiendo ciano de pegar ruedas por el hueco. Este ciano, al ser super líquido, penetra rápido por capilaridad y se reparte a medida que giramos la pieza http://rcmachines.es/es/accesorios-ruedas/1456-cyano-ruedas-a2pro-plasty.html . Hay que cuidar no echar en exceso.
El siguiente paso ya requiere de rodamientos. El Spec-R R2 incluye rodamientos de sello metálico, que son los que menos fricción producen. Los rodamientos contienen grasa lubricante, si queremos reducir fricción, es recomendable limpiarlos mediante disolvente (limpiafrenos) http://rcmachines.es/es/limpieza-y-cuidados/3904-wurth-limpia-frenos-desengrasante.html en un bote pensado para este cometido http://rcmachines.es/es/limpieza-y-cuidados/1473-yeah-racing-bote-limpiador-universal.html y añadir aceite ligero para rodamientos de alta velocidad http://rcmachines.es/es/lubricantes/4498-spec-r-nano-bearing-oil.html . Quizás en stock guste más llevar aceite ligero, pero en el caso de modificado soy más partidario de que contengan grasa, que dará más vida al rodamiento. Cada uno que escoja lo que mejor le parezca.
Antes de colocar los rodamientos, el manual indica que debemos colocar un par de casquillos de plástico, uno a cada lado.
Después ya podemos colocar el rodamiento y la escéntrica para tensar las correas.
Por último, colocamos los vasos y apretamos los tornillos que sujetan los vasos. Mucho cuidado en no apretar en exceso, son piezas que no requieren apenas fuerza para mantenerse en su sitio y si apretamos de más, vamos a pasar la rosca.
Mira que el tornillo quede bien acoplado y no aprietes de más.
En el siguiente paso vamos a montar el diferencial. Ya lo comenté antes, pero quiero recalcar la cuidada forma de fabricación de las piezas que después van a girar. En los sobrantes se puede ver cómo para conseguir piezas lo más equilibradas posibles, se opta por gastar más material y asegurar el llenado desde al menos 4 puntos, simétricos 2 a dos. El diferencial es una versión nueva, que llaman HD, con engranajes más grandes que en la versión anterior, ejes de vasos de sección uniforme, caja más robusta y precisa, no utiliza junta de cartón y dispone de tóricas redondas en los laterales.
Ya es una costumbre y aunque en este caso seguramente no es necesario, paso por una lija plana la parte de asiento de los engranajes, tanto de satélites como de planetarios. Los laterales deben quedarse totalmente lisos para conseguir un funcionamiento suave y constante del diferencial. Es ese extra que damos al coche con un buen montaje.
La lija es fina, apta para plásticos, de 400.
Antes de introducir el vaso, se mojará el eje con un poco de silicona y después limpia el sobrante. En mi caso elijo echar una silicona de 2000cst http://rcmachines.es/es/siliconas-de-amortiguador-y-diferencial/3811-spec-r-aceite-de-silicona-800cst-diferencial.html , mientras que el kit incluye una de 1000cst. Te recomiendo la silicona de Spec-R, funciona de maravilla, es muy duradera y constante con el uso. Además utiliza un envase que permite una dosificación muy precisa.
Los vasos son iguales el derecho e izquierdo, de aluminio T7075
Una vez introducido el vaso, se mete la tórica y después se coloca la arandela, llevando el conjunto al fondo, hasta el fondo. Después se introduce el pin que retendrá el conjunto.
Se coloca el planetario y se aprieta para que encaje bien en el pin.
Es posible que los satélites no vayan del todo suaves en la cruz. Si sucede ésto, puedes pasar un escariador de 3mm http://rcmachines.es/es/de-mano/2481-escariadores-para-trapecios-3mm-35mm-4mm.html por ellos y lijar un poco con lija de 400 los ejes de la cruz. Quita bien toda la rebaba, es la clave para que un diferencial funcione suave.
Una vez suavizados los satélites, introdúcelos en el diferencial y llena este hasta el nivel que indica el manual. Puedes cubrirlo un poco más cuando el diferencial es nuevo y las piezas están sin mojar de silicona. Coloca la tórica fina de forma que entre completamente, no la dejes en la hendidura.
Cierra el diferencial con los tornillos. Ten mucho cuidado cuando aprietes, no atornilles muy rápido para que el calor producido no deshaga el plástico y así evitas pasar de rosca la caja. A priori la elección de rosca tipo tirafondo no parece acertada, pero sí lo es, ya que el avance de la rosca en cada giro es mayor y eso nos evita la tendencia de sobreapretarlo. Procura apretar los 4 tornillos en cruz cuando estés finalizando. Si no sabes si has llegado al tope, afloja un cuarto de vuelta el tornillo y vuelve a apretar para notar mejor el tope.
Introduce los rodamientos en las escéntricas y después ya los puedes colocar en los vasos.
Para los siguientes pasos necesitamos el contenido de la bolsa H
Cogemos el eje de la corona, que se encuentra en la bolsa H. Colocamos los rodamientos en las poleas y aseguramos que entran hasta hacer tope. Lleva dos rodamientos, uno a cada lado, de 5x8x2.5mm
Introducimos el eje en la corona y lo llevamos al soporte. El eje tiene una parte plana que evita que se gire sobre sí mismo. Se sujeta mediante un tornillo de cabeza plana de M3x8
Para cerrar el eje de la corona, necesitamos una arandela que se encuentra en la bolsa G
Cerramos el eje con la arandela avellanada y un tornillo de cabeza plana M3x8. Quedará holgura que debemos reducir. El manual adicional trae grapada una bolsa con arandelas de 5×7 de varios espesores. En el manual hace una indicación de las arandelas que debemos colocar, pero no es más que una recomendación. Mi consejo es que coloques arandelas de tal forma que las correas queden centradas en las poleas. Después, seguramente debas quitar una arandela de 0,1mm para que el rodamiento rote libre. Ten en cuenta que si pones otro tipo de corona, podrá ser más ancha o más estrecha y puede cambiar la holgura resultante, debiendo ajustarla en cada caso.
Ya se pueden colocar las correas, eje rígido y diferencial. Los soportes de carbono de la suspensión se montan con tornillos planos avellanados, que favorecen el autocentrado de las tapas de las tabicas. Para colocar el cierre de las tabicas, aseguramos la simetría en el tensor de correa y la dejamos algo floja. Se cierra con tornillos de M3x8 de cabeza redonda, que también se incluyen con el manual adicional.
Análogamente se procede en la parte trasera.
De la bolsa G cogemos arandelas y rótulas, que colocamos en las tapas de tabicas. La arandela es de 2mm de espesor. Se procede de igual forma en la parte delantera.
Y hasta aquí la primera parte del montaje del Spec-R R2. Para ir a la segunda parte, pincha en el siguiente enlace http://wp.me/p3iniJ-nj
Pequeños ajustes extra: http://wp.me/p3iniJ-nV
Saludos!!