Hola a todos! Vamos con la segunda parte del montaje del Spec-R R2. Puedes volver a la primera pinchando en este enlace http://wp.me/p3iniJ-l0
El siguiente paso será montal el conjunto de dirección. A diferencia de otros coches, los rodamientos de la dirección vienen sin colocar. Buscamos los de 3x6x2.5mm y los colocamos en su correspondiente parte, siguiendo el manual. Colocamos también las rótulas de aluminio con las arandelas que indica el manual.
Truco: si lo deseas, puedes ver cómo eliminar la holgura del sistema de dirección, pincha aquí
En los brazos de dirección también debemos colocar los rodamientos, tipo flanged (con labio).
Para unir las dos piezas, es necesario colocar una arandela, pero hay que fijarse en que la arandela tiene menos ala que el resto y un espesor de 1mm
Una forma de asegurarse es colocar la arandela para ver si entra dentro del hueco.
Lo siguiente será colocar los postes donde se insertarán los brazos de dirección. Como indica en el manual, podemos ayudar a sujetarlos introduciendo una punta de destornillador allen 1,5mm y apretar el tornillo de la parte inferior. Recomiendo echar una gotita de fijatornillos http://rcmachines.es/es/adhesivos/3634-zap-fija-tornillos-medio-azul-z-42.html
Ya se puede colocar el subchasis, pero antes montamos el tensor central.
Se insertan los rodamientos dentro del tornillo y se rosca la tuerca. No la aprietes, deja el conjunto aproximado.
Ya podemos colocar el tornillo con los rodamientos en el soporte y atornillarlo a la tuerca de nylon. Fíjate en que la tuerca con freno de nylon esté dentro de la parte con hueco. Ahora ya puede apretar el tornillo y el conjunto quedará firme. Comprueba que ruede bien. Ya se puede colocar en el subchasis según dice el manual.
Antes de colocar el subchasis, hay que poner una arandela en el punto donde se rosque el tornillo central. La clave de este anclaje se encuentra en que el punto de pivotamiento se produzca en una zona lo más reducida posible, para que el efecto sea el mismo que si se colocase un poste. Si no estuviera la arandela, el subchasis haría contacto en toda la superficie del soporte y el movimiento estaría casi igual de restringido que si ponemos tres tornillos. Si queremos desplazar el punto de pivotamiento hacia adelante o atrás, simplemente habría que desplazar la arandela y fijar con el tornillo atravesando la arandela. Si queremos fijar más puntos de forma simultánea, no es más que poner más tornillos y arandelas en los otros agujeros.
Hay una opción muy interesante que ha sacado Spec-R y que no produce restricción de giro en el subchasis, pero evita la flesión y pandeo del mismo. Se trata de un sistema que lleva una rótula y hablaré de ello en otro artículo, pero lo podéis ver en este enlace: http://rcmachines.es/es/spec-r-r2/4608-spec-r-upper-deck-pivot-ball-floating-system-for-spec-r-r2.html
Ya se puede colocar el subchasis y regular el tensor central para que toque levemente la correa.
En el siguiente paso vamos a colocar los trapecios. Se les aprecia claramente el grafitado y son muy robustos.
Voy a dar un salto a un paso muy adelantado, que creo es más sencillo de hacer en este momento. Se trata de colocar el punto de anclaje del amortiguador en los trapecios. Para colocar bien todo, debemos fijarnos en las letras que aparecen encima de cada agujero. Como los trapecios son reversibles y ambidiestros, así no habrá posibilidad de error y la posición del amortiguador será muy clara.
Debemos roscar el prisionero en la C, en ambos trapecios. Después, en funcion del setup, para dar más o menos inclinación a la amortiguación, podemos cambiar de letra. Hay 4 posiciones, A, B, C y D, comenzando por la posición de menor inclinación que será A y la de mayor inclinación será la D, con la B y C posiciones intermedias. Como regla nemotécnica, cuanto más se avance en las letras, mayor es la inclinación, más tumbado estará el amortiguador. En la parte trasera hay una posición más, la D y funciona de forma análoga.
Recuerda que la posición estándar es la C tanto delante como detrás. Ahora seguro que ya lo entiendes y no tendrás duda de la posición en la que puedes ponerlo. El trapecio de un lado tendrá las letras vistas desde arriba y el otro las tendrá vistas desde abajo, pero no te preocupes por ello, siguiendo las letras, la posición viene dada.
Sacamos los ejes y pivot-ball, engrasamos el interior de las bolas y colocamos los espaciadores en los ejes según el manual. Para ello, utilizamos una grasa de juntas (se refiere a juntas cardan, no es más que una grasa para transmisiones) http://rcmachines.es/es/lubricantes/2551-muchmore-grasa-cardans-transmisiones-y-engranajes-muchmore.html Sólo debe engrasarse la parte interior de la bola y no mucho. No te preocupes si los ejes no giran bien en los trapecios, porque no deben girar. El punto de giro es en la parte interior de las bolas pivot-ball, por eso se echa grasa, para que no haya roce de metal.
Se colocan los prisioneros de down-stop y se presentan los trapecios completos, listos para trasladar al chasis.
El montaje de las piezas con las que ajustaremos las geometrías de anchura y convergencia de trapecios, tienen posición de montaje. No hay pérdida y no se pueden montar al revés, porque no encajarían. El manual indica que deben montarse las piezas con 4 puntos.
Hay gran cantidad de combinaciones y ya de serie se pueden seleccionar todas, en el kit se incluyen todas piezas. Puedes consultar la tabla en este enlace http://www.spec-r.com/default/pdf/Suspension%20Mount%20Table.jpg Quizás hubiera sido perfecto si además se aportan los datos de anchura, trabajo que dejo para otro reportaje, jeje
El montaje de los soportes lo dejaré sin introducir espaciadores entre el soporte y el chasis, para que el roll-center permanezca bajo y que el coche funcione bien en circuitos con poco agarre.
Todo es muy sencillo, la pieza que va en la parte delantera, se marca con la letra F, de front.
Se colocan los trapecios en los soportes y se atornilla el conjunto al chasis. Es muy posible que vayan duros, que cueste moverlos. Esto se debe a que el ajuste de los pivot-ball, junto con la grasa, hacen que se encierre aire en el hueco y que la grasa evite el giro libre. Para solucionarlo, debes golpear con delicadeza pero golpes secos, la parte delantera y trasera del trapecio, de forma que se fuerce el movimiento hacia adelante y hacia atrás, liberando de presión a favoreciendo la holgura del trapecio y por lo tanto facilitando su libre movimiento.
De forma análoga, procedemos con los trapecios traseros.
Colocamos el prisionero que soportará el amortiguador en la posición C.
Igual que en los trapecios delanteros, se meten los ejes en los trapecios, se colocan los espaciadores y se engrasan los pivot-ball. En los soportes se ponen las piezas que indica el manual y de la misma forma que en los delanteros, se golpean hasta que vayan suaves.
En el manual parece poco claro cómo deben colocarse los espaciadores, aquí se ve bien dónde va el ancho y dónde va el estrecho.
Para que veas en detalle cómo se colocan los soportes y las piezas que llevan, puedes verlo en la imagen.
Vamos ahora con las manguetas y portamanguetas delanteros. Localizamos los cardans dobles, que serán el punto de partida del montaje de la dirección.
Localizamos las manguetas delanteras y traseras. Se aprecian de un material más elástico que los trapecios, pero el espesor de los plásticos con rigidizadores en zonas estratégicas, ayudarán a mantener la compostura frente a impactos.
Colocamos el rodamiento exterior en la mangueta y el en cardan introducimos un aro de plástico.
Es posible que cueste meter los rodamientos, puedes ayudarte con el cardan, de forma que guíes el rodamiento de forma recta hasta que haga tope.
Después se introduce en su posición el cardan y se aprieta hasta hacer tope. Cuesta bastante, no tengas miedo en apretar. Se colocan los casquillos en el portamanguetas y se coloca dentro. Ojo a la orientación, en el portamanguetas viene marcado si es derecho o izquierdo con una letra (L left, izquierda y R right derecha). Además verás un número, en este caso el 4, que indica el ángulo de caster que aportan las manguetas.
Se coloca la mangueta en el trapecio, introduciendo el eje. Para que el eje no se salga, debes roscar el prisionero por la parte inferior, según indica el manual. No lo aprietes mucho, con que notes tope, es suficiente.
Truco: si lo deseas, puedes ver cómo eliminar la holgura del sistema de dirección, pincha aquí
El siguiente paso es meter el pin y colocar el hexágono.
Coloca el hexágono y aprieta el tornillo para evitar que se salga.
En la parte trasera, la versión internacional aporta unos ejes de aluminio 7075 para aligerar la transmisión. Los cardan no llevan tornillos, sujetan el pin mediante un aro, de forma que ganamos en rapidez y fiabilidad en caso de tener que desmontarlos. En mi caso dejaré los de acero, puesto que corro en modificado y prevalece más llevar una transmisión más robusta.
Se coloca el hexágono y se aprieta sin hacer mucha fuerza, lo justo para que no se salga.
Para poner el blade, se introduce completamente un lado y el otro se fuerza hasta que entre.
Si al introducir las manguetas traseras notas que rozan, puedes suavizar el movimiento lijando la parte interior hasta eliminar esa línea que se ve por la mitad del trapecio (la marca del molde de inyección).
Despues se coloca el eje y se aprieta el prisionero. No lo aprietes en exceso, sólo hasta que notes una leve resistencia.
En el siguiente paso se montan las rótulas. En este caso decidí hacerlas una perforación de tal forma que después permitan roscar las rótulas de aluminio sin desencajar la rótula de plástico. No es necesario hacer eso, puesto que no resulta difícil anclar y desanclar las rótulas. Como su compuesto es muy elástico, vuelven a su forma original sin problemas. Si las quieres perforar, hazlo con una broca mayor de 2mm, con una dremel y taladra por la parte cóncava. Es posible que después debas pasar un escariador para suavizar el interior http://rcmachines.es/es/de-mano/3669-top-escariador-de-rotulas-43mm.html
Se coloca segun el manual. Procura dejar los tirantes con la misma longitud en cada lado, así tendrás centrada la parte del medio.
Para evitar que algunas llantas rocen, como por ejemplo las de ruedas Ride, corta y lija todo lo que puedas las rótulas exteriores traseras. La foto puede servirte de ejemplo para ver hasta dónde recortar.
Para el tirante de dirección, damos un corte a la parte donde se rosca el tirante de unos 4mm de longitud, según dice el manual.
Se rosca cada rótula y se da la longitud que indica el manual. Ten en cuenta que después habrá que variarlo en función de la posición del brazo del servo.
Lo siguiente será montar las estabilizadoras. Para ello lo primero es roscar las rótulas en las partes plásticas, según dse ve en la imagen.
Si quieres puedes utilizar la herramienta que contiene el kit, es de lo más util aunque realmente casi se puede roscar a mano, son plásticos muy elásticos, no son grafitados.
Necesitamos algunos elementos que se encuentran el la bolsa J
En la imagen se presentan algunos elementos del sistema de esabilizadoras. Es un sistema tradicional, muy ligero y que por los materiales apenas aporta rigidez al conjunto.
Presenta el anclaje como se aprecia en la foto, dejando flojos los tornillos para después girar las tapas. Introduce en la barra el collarín central, que hará las veces de guía. No lo aprietes demasiado y echa un poquito de fijatornillos de fuerza media. Si te fijas, en la foto aparece torcido, procura ponerlo lo más recto posible después de apretarlo, para que se mantenga recto y la barra no se frene.
Después, gira las tapas para que vayan a su posición y aprieta los tornillos hasta que veas que los soportes quedan bien cerrados. Cuida que las tapas de plástico queden verticales, no retorcidas. Ahora deja suelta la barra y ve apretando los prisioneros y moviendo la barra, de tal forma que en cuanto notes que se frena, sueltas un poquito el prisionero. Hazlo en ambos lados y comprueba que la barra cae por su peso y se mueve suave. Este sistema es sumamente efectivo y simple. La barra más gruesa se coloca en la parte delantera y la más delgada en la trasera. Las barras valen igual para la parte delantera y la trasera.
Ya podemos anclar las barras. Para facilitar la el equilibrado de las barras, he practicado un agujero con una dremel y una broca mayor de 2mm, por ejemplo de 3mm o alguna que no llege a 3mm. El prisionero que sujeta la rótula negra a la barra no debes apretarlo en exceso, sólo hasta qye veas que esa rótula ni se sale ni se gira.
Ya llegamos a los amortiguadores, aquí puedes ver parte de las piezas que los componen. El kit incluye amortiguadores big bore, pero con mayor longitud que los de otras marcas, lo que nos permitirá montar muelles largos sin hacer ningún cambio (también lo veremos en otro artículo). Se incluyen 3 tipos de pistones, unos de 4 agujeros de 1,1mm de diámetro (marcados con un número 1), otros de 4 agujeros de 1,2mm de diámetro (marcados con un 2) y otros ciegos, con marcas para poder practicar los agujeros que deseemos y del diámetro que necesitemos.
En este caso se hace imprescindible trabajarse un poquito la suavidad de los amortiguadores, eliminanro rebabas. Merece la pena gastar tiempo en ello, puesto que una suspensión suave mejorara mucho el comportamiento del coche. Al montar los pistones en los vástagos y cerrarlos con los E-clip, no requieren de ninguna arandela, los pistones no tienen nada de holgura. Monto los de 1.1mm.
Montamos tal cual indica el manual, poniendo especial atención a la orientación de los elementos.
Después colocamos la tórica, previamente mojada en silicona.
Finalmente se coloca la prensa exterior, también cuidando de que la orientación sea la adecuada, según marca el manual.
Ya se puede meter el vástago con el pistón.
Ya se pueden ir colocando las rótulas del vástago. He dejado una distancia de 11mm de longitud de vástago. Ya se pueden llenar de silicona y hacer el vacío para sacar las burbujas. Puedes consultar cómo llenar los amortiguadores de cualquier coche de touring consultando el siguiente enlace http://wp.me/p3iniJ-jM
Dejaré un rebote cero. Con esta herramienta puedes utilizarla para dar diferentes porcentajes de rebote.
Mientras sale el aire de los amortiguadores puedes ir metiendo las tóricas. Te recomiendo que no las mojes de silicona, porque te costará más meterlas en el canal.
Tuve que ayudarme con un destornillador y a la vez que la voy encaminando por el canal, la iba retrayendo porque si no cuando casi lo tienes terminado se hace casi imposible que entre, porque sobra mucho. Creo que si hubieran puesto una tóricas una décima más delgadas, sería mucho mas cómodo de regular y de montar. Con paciencia y sin miedo de la tórica, porque es muy fuerte.
Las membranas son blanditas y profundas, por lo que se hace muy complicado eliminar el rebote con el método tradicional. Si quieres regular el rebote, da la vuelta al amortiuador, suelta la rosca pequeña y aprieta el vástago repetidas veces. Tienes que ver que sale algo de silicona. Cada vez que aprietes deja que el vástago salga por sí mismo. Es muy posible que no necesites aflojar del todo, deja la rosca introducida y ten paciencia. Después de unas cuantas veces, 10, 15 o incluso 20, verás que el vástago no sale, se queda dentro. En ese momento mantén dentro del vástago a la vez que lo cierras y comprobarás que después tendrás un rebote muy cercano a cero. El rebote cero es imposible conseguirlo, puesto que siempre que haya variación de volumen en el interior del amortiguador (todos amortiguadores que no son de vástago pasante), la membrana tenderá a compensar las presiones, que para eso está. Si consigues que el vástago no salga nada, habrás conseguido rebote 0%, pero en cuanto extraigas el vástago, el amortiguador trabajará en depresión y será más fácil que entre aire y que con movimientos rápidos cavite la silicona (pasa de fase líquida a vapor y se producen burbujas). Si quieres ver cómo cavita, con el amortiguador abierto sube y baja el vástago lo más rápido que puedas repetidas veces desde la posición más estirada y posiblemente conseguirás generar un montón de burbujas en el momento.
Ya podemos poner las rótulas y los amortiguadores. Los tornillos que sujetan las rótulas a las mariposas entran roscando, no fuerces, utiliza la llave allen de 2mm y atornilla en el carbono.
En el siguiente paso vamos a montar el bumper. El Spec-R R2 incluye en la parte trasera soportes de gran superficie, que van a permitir aprovechar mejor la fuerza generada por la aerodinámica del alerón trasero y evitarán en cierta medida que se meta la carrocería por golpes en la trasera. En los postes delanteros el soporte es muy simple, un clip de carrocería.
Se montan las diferentes partes y se llevan al chasis, para atornillarlo.
Se termina colocando la tapa del bumper y atornillando el conjunto. Después se colocan los clips para que el bumper quede en su sitio.
Los soportes traseros llevan un prisionero. Antes de colocarlos, dejamos el tornillo roscado en parte.
Se introducen los pines a la altura que se necesite (según carrocería) y después se aprieta el prisionero. No lo aprietes demasiado, un poco para que no se salgan los soportes.
Se deja el soporte de servo con los tornillos y se coloca el tornillo lateral, que será el tope de la batería en la parte delantera. El otro tope será otro tornillo roscado en el pilar que está por delante de la bancada de motor y que sujeta el subchasis. El soporte flotante de servo dispone de 3 anclajes al chasis, para evitar que su mueva.
Truco: si lo deseas, puedes ver cómo eliminar la holgura del sistema de dirección, pincha aquí
El soporte de la antena debe roscarse al chasis, justo detrás del soporte de servo.
Aquí se puede apreciar tanto el soporte de antena como el tope dela batería que es un tornillo roscado al pilar del subchasis.
El último paso del montaje será la colocación de las sujecciones para la batería. Guíate de la foto para ver la colocación de los amarres. Ten en cuenta que para el siguiente paso deberás soltar uno de ellos, para meter una parte del velcro. No lo he probado, pero quizás también pueda utilizarse como el nuevo sistema de Yokomo, que utiliza cinta pero no pasa por debajo del chasis (si funciona lo pongo en otro artículo).
En la imagen puedes ver el sistema montado en la parte trasera, ahora sólo queda poner la sujección en la delantera.
Una vez tengas el soporte delantero atornillado, el sistema ya está montado.
Sistema de velcro listo para usar. Si no te gusta el velcro y prefieres la cinta, puedes quitar el sistema y dejar las sujecciones. Si utilizas cinta, al pasarla por debajo ten cuidado de que limar antes las aristas de las ranuras por las que atraviesa el chasis.
Y ya por fin está el coche montado. Ahora falta la electrónica, el equilibrado y dejar las geometrías bien puestas.
Espero que os haya gustado y que os ayude a conocer mejor los detalles de este gran coche. Sin duda tiene todos los ingredientes para ser un coche a tener muy en cuenta.
En sucesivas entradas os iré mostrando algunas comparaciones, algunas modificaciones o reajustes y opciones muy interesantes que ya están disponibles.
Un placer mostraros el Spec-R R2 http://rcmachines.es/es/pista-electricos/4409-spec-r-r2-touring-110-190mm-kit.html Las primeras unidades han volado y poco a poco se irán trayendo más coches, repuestos y opciones.
Pequeños ajustes extra: http://wp.me/p3iniJ-nV
Saludos!!