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VBC Lightning FX18, montaje parte 1

¡Hola a todos! Se nos hizo muy larga la espera pero por fin ya salió la nueva versión de F1 de VBC, el modelo Lightning FX18. Como indica la caja, se incluyen los alerones de Mon-tech, en la delantera la conocida versión 015-006.

 

Como ya nos tiene acostumbrados VBC, presenta todos elementos en sus respectivas bolsas, etiquetados con el paso al que se refiere. Vienen en bolsas aparte los tornillos, rodamientos y fluidos.

 

El kit FX18 dispone de 10 pasos, algunos más largos que otros, pero como puedes obsrevar, bien clasificado.

 

Paso 1:

En el primer paso se presentan chasis delantero y trasero. Es importante que apliques cianocrilato en los bordes interiores y exteriores del carbono, para sellar los cantos. También es recomendable que lo hagas en las demás piezas de carbono que vayan apareciendo, pero pon especial cuidado en no applicarlo si alguna pieza se inserta muy ajustada con ese borde. No lo hagas en los agujeros de tornillos ni en los avellanados. Hay muchos pilotos que además redondean los bordes y son auténticos artistas dejando los bordes perfectos, que ayuda a dar aun más reistencia al borde, pero que yo personalmente omito para evitar el contacto prolongado y reducir las posibilidades de respirar el polvo.

Se puede apreciar el gran cambio en el chasis, mucho más estrecho y con grandes aberturas, aspectos que proporcionarán mayor agilidad en los cambios de dirección. La parte trasera cambia un poco, se ensancha la zona de anclaje con las bancadas, respecto al modelo anterior FXM, característica que aportará mayor resistencia en casos de impacto.

 

Paso 2:

En las bolsitas vas a encontrar las piezas necesarias para montar la articulación central, los links laterales, el soporte del alerón y dejarás presentadas en su sitio a las bancadas traseras.

 

Por ejemplo se puede comenzar tal y como indica el manual, busca las arandelas de 1mm y 0,5mm, introdúcelas en la rótula metálica, aplica un poco de fijatornillos para que no se salga con las vibraciones, ensambla y lo montas en la bancada trasera. Echa un poquito de fijatornillos también en las roscas que lo fijan al chasis.

 

Monta ahora las rótulas esféricas en el chasis trasero, aplica un poquito de fijatornillos y con la ayuda de un destornillador punta allen de 3mm, lo encajas en la parte de la rótula y aprietas el tornillo que lo sujeta al chasis con el destornillador allen de 2mm.

 

Y una vez montado, te quedará como en la foto, no tiene ningún misterio, salvo quizás procurar que la pieza de la articulación central, no se retuerza al apretar los tornillos. Es muy poquito y mecánicamente no va a ser influyente, pero aunque los tornillos avellanados centren las piezas, el carbono siempre cede un poquito y además si ya eres experimentado, sabrás que todos coches de radio control de competición, requieren de cierta soltura y flexión, por ello no se ponen fijaciones excesivamente limitantes. Un truco para sujetar la pieza mientras das el apriete, es con una llave fija (puede ser de tirantes, pero que sea fuerte), de 6mm.

 

Ahora toca colocar la parte de articulación central del chasis delantero. Echa un poco de fijatornillos en todas roscas, también en la que cierra el hueco para la rótula del chasis trasero, para que no se te afloje en marcha y puedas regular la holgura sin que se mueva después.

 

Ensambla las piezas tal y como viene en el manual. Lo cierto es que los tornillos son cortos y no llegan hasta el nylon de las tuercas, pero la propia pieza dispone de sus roscas, en realidad las tuercas te van a servir para facilitar que la pieza quede centrada y no se retuerza al apretar los tornillos de abajo. Primero mete los tornillos que sujetan la pieza al chasis y aprieta justo para que la pieza quede fijada sin hacer apenas fuerza. Después coloca la tuerca y aprieta como en el caso anterior, hasta que esté apuntada. Después, con ayuda de una punta de vaso 5,5mm y por el lado del tornillo la punta de 2mm, aprieta ya con fuerza tornillo y tuerca, pasando de un lado al otro poco a poco, de 3 o 4 veces y girando a la vez tornillo y tuerca. En realidad es más sencillo de hacer que de explicar y esto te ayudará a que la pieza no se te gire en el carbono, porque un la parte del tornillo y la parte de la tuerca están haciendo el giro contrario una respecto de la otra, facilitando que la pieza quede neutra.

 

Y finalmente ya tendrás montada la articulación central en el chasis delantero.

 

Ahora que ya lo tienes montado es momento de explicar cómo funciona en el FX18. Este nuevo sistema permite un movimiento longitudinal libre del chasis trasero y por ello la suspensión trabajará mucho mejor. En los sistemas tradicionales (tanto los que llevan soporte fijo o con correderas, este último caso sería en Flash-04, F, FX y FXM), necesitaban ajustar muy bien la holgura y dejar la pieza perfectamente recta para que la suspensión trabajase adecuadamente. Esto es porque al bascular, por geometría de los links laterales, el chasis trasero se acerca y aleja respecto del delantero, es por ello que si no se ajustaba correctamente el compromiso entre buen ajuste y movimiento libre, el manejo del coche se volvía muy complicado y crítico. En cambio con este sistema, el movimiento relativo longitudinal de los chasis es libre (acercándose y alejándose), y por ello el coche tiene un funcionamiento más constante y por lo tanto más robusto. La ventaja de los anteriores sistemas con correderas, era que permitían jugar con la inclinación de los links, un ajuste que pocos conocen pero que como efecto colateral se produce un acercamiento entre chasis delantero y trasero. La parte negativa es que la pieza con las correderas era complicada de dejar recta y ya en los sistemas que no tienen corredera (por ejemplo XRAY), no me imagino cómo puede quedar la suspensión si se pretende jugar con ese ajuste. Con el sistema que incorpora el FX18, ya no tienes que preocuparte de reajustar la articulación central si pruebas a cambiar la inclinación de los links, la suspensión siempre irá suave.

 

Monta el soporte del alerón trasero y deja apuntadas las bancadas, aquí terminarás el paso 2.

 

Paso 3:

Es el turno del soporte central de carbono, otra de las novedades para el FX18. El nuevo diseño del chasis exige cambiar la forma de anclaje de los links laterales y en el FX18 se ha optado por una sujección desde este soporte.

 

Monta los postes que van en la parte trasera del chasis delantero, echa un poquito de fijatornillos para que no se aflojen. Fíjate en las caras planas de los postes, en su orientación. Para que te sea más sencillo, utiliza una llave de 5mm para sujetarlos.

 

Después puedes montar los amortiguadores de fricción. Rosca las rótulas de plástico, puedes sujetar con un alicate para vástagos, como por ejemplo este de Yeah Racing, que dispone de una zona en la que se acopla muy bien Yeah Racing mordazas para amortiguador.

 

Si quieres guardar cierta estética, en los tubos donde aparece el logo de VBC Racing, rosca hasta que hagas tope y sigue roscando hasta que con el logo en posición de lectura, la abertura ancha de la rótula quede hacia abajo, tal y como se ve en la foto inmediatamente inferior. Así en un lado se leerá la marca desde la parte delantera y en el otro desde la trasera.

 

Los amortiguadores laterales requieren de aceite de silicona y en función del comportamiento que se quiera conseguir, se debe impregnar con uno más viscoso o menos viscoso. Como simplemente estoy montando el coche, voy a aporvechar y mojar un poquito con la silicona que trae el kit de montaje y ya que el botecito no cierra bien y muchas veces llega esparcido dentro de la bolsa, meto y mojo bien la parte estriada, repito que simplemente para que no roce mientras sigo con el montaje. Si quieres dejar ya un aceite de silicona, el fabricante indica que se moje con viscosidad 1000cSt de serie. Debes tener en cuenta que la versión FX18 vuelve a traer amortiguadores de fricción largos, es por ello que no funcionarán igual que los cortos, ahora requiere viscosidades menores, seguramente del orden de 1.000cSt a 10.000cSt, aunque sin probar es un poco arriesgado aconsejar, tómalo como una referencia y prueba.

 

Vamos ahora con una parte muy delicada, que debe hacerse con calma y bien. Se trata de roscar los tornillos prisioneros que regularán la presión de los muelles laterales. Mi forma de hacerlo es directamente con el tornillo prisionero, pongo la pieza de carbono plana y sobre algo que me permita presionar sin provocar ningún accidente, introducir el prisionero en la punta de 1.5mm y roscarlo apretando mucho contra el carbono, de forma que las láminas no se separen. Si tienes un macho de M3, puedes utilizarlo, sin útiles se hace bien, con cuidado pero bien. Una vez haya entrado el prisionero, sigue roscando y coloca la pieza que tiene alrededor forma hexagonal, donde se encajará el muelle. Pon fijatornillos de forma generosa en la unión de prisionero y sujección de muelle, para que no se te pierda y cuida que en ambos lados tengan la misma longitud.

 

Ya puedes encajar el muelle, procura que vaya suelto y gire libre cuando esté en el soporte. La regulación de presión se raliza moviendo el prisionero, apretando y aflojando.

 

Puedes colocar ya el resto de elementos, como las rótulas esféricas de los laterales, los postes y los soportes de los links. Un cambio que no esta indicado en el manual, corresponde con la posición de los postes y las sujecciones de los links. Si te fijas, queda un agujero libre, que no viene en la imagen del manual. Tampoco encontrarás los prisioneros de la medida que indica el manual, viene otra bolsita aparte con lo que necesitas, de momento utiliza los prisioneros que encuentras para seguir y unas fotos más abajo te indicaré qué debes poner.

 

Coloca los postes laterales, los que van a sujetar la pieza central superior de carbono. Pon atención a la orientación de las caras planas de los postes y para hacerlo más sencillo utiliza una llave de 5mm. La que ves en la imagen es de aluminio, suficientemente fuerte como para sujetar con firmeza, además dispone en el otro extremo de boca para 3mm (tirantes), medidor de ejes y medidor de rótulas esféricas Yeah Racing Llave de Tirantes 4 en 1

 

Monta el soporte central en el chasis y pasamos a completar la parte de chasis trasero.

 

Monta tal cual viene en el manual el soporte para el amortiguador central. La tuerca es para que cuando aflojes la rótula del amortiguador, no se caiga el tornillo y así realices la operación de forma rápida y sencilla. Echa un poquito de fijatornillos en las rótulas esféricas de los amortiguadores laterales.

 

Coloca sin apretar el soporte de amortiguador central en las bancadas traseras, simplemente para que esté posicionado.

 

Coge de nuevo la parte delantera y aplica un poquito de grasa en el hueco donde entrará la rótula de la articulación central. Puedes utilizar cualquier tipo de grasa consistente, simplemente es para que no roce metal con metal.

 

Ahora casa la parte delantera con la trasera, introduce la rótula central en su alojamiento y atornilla los links laterales. Ojo con los muelles laterales, no los dañes al casar las dos piezas.

 

Es el momento de realizar el cambio que no indica el manual, para ello tienes que buscar una bolsita en la que vienen 2 tornillos de M3x8 de cabeza redonda y 2 tornillos de M3x12 de cabeza redonda.

 

Quita un link aflojando la rótula esférica del poste, quita el poste y coloca en el agujero más adelantado, el tornillo de M3x12 orientado hacia abajo. Rosca con fuerza el poste que sirve de espaciador. Después coloca el tornillo de M3x8 desde la parte de abajo y que sobresalga hacia arriba, ya que será ahí el nuevo sitio para colocar el poste.

 

El montaje debe quedar tal y como se aprecia en la imagen. Realiza la misma operación en el otro extremo y sigue con el montaje.

 

Una vez esté casada la parte trasera del chasis con la delantera, ve cerrando el tornillo que ajusta la holgura de la articulación central. Ve apretando y comprobando que la articulación funcione de forma suave, pero reduciendo la holgura en sentido superior/inferior.

 

Ensambla también los links laterales, lo harás mejor si quitas el soporte del amortiguador central, además recuerda que esos tornillos aun no tienes que apretarlos.

 

Paso 4:

En el paso 4 se monta el diferencial. Es muy similar al FXM, pero ahora trae de serie eje de aluminio. Se mantiene la compatibilidad con el diferencial FXM y por lo tanto si se prefiere poner eje de acero, es el mismo para el modelo F, FX, FXM y FX18. Una de las políticas de VBC es maximizar la compatibilidad de piezas entre coches nuevos y más antíguos, de forma que ningún piloto esté condicionado a cambiar de modelo por falta de recambios.

 

Una cuestión muy importante respecto a los soportes del eje. Mira el manual y coloca los rodamientos, después lo puedes llevar a montar en las bancadas traseras, pero mucho ojo con las letras que indican la posición:

  • Si lo montas tal cual ves las letras (L en izquierda y R en derecha), harás el coche corto de la parte trasera.
  • Si lo montas como se ve en el manual (soportes en lados contrarios L en derecha y R en izquierda), harás el coche largo en la parte trasera, como se ve en el manual dibujado.

En principio si quieres ponlo como en el manual, los soportes en la lado contrario al que indican las letras, después ya irás probando el comportamiento del coche cambiando la orientación. Te recomiendo que eches un poquito de lubricante en el alojamiento del soporte donde se introduce el rodamiento, con el fin de que cuando los tengas que cambiar no se hayan agarrado y salgan facilmente.

 

Para regular la altura, el FX18, como en el FXM, utiliza unas galgas de carbono que se intercalan entre la bancada y el soporte del eje. Cuantas más galgas metas, más bajo irá de la parte trasera. Es algo comodísimo, además el efecto es inmediato, si quieres bajar 0,5mm introduces la galga de 0,5mm y si quieres subirlo quitas galgas. Piensa que sin galgas el coche tendrá la posición más elevada. El kit dispone de 4 galgas de 1mm, pero puedes conseguirlas de 0,5mm comprando esta referencia VBC Espaciadores de Altura Set 1.0mm 0.5mm (4 de cada).

Ahora puedes fijar la bancada junto con el soporte del eje. Aproxima los tornillos hasta  que queden ajustados pero sin apretar. Después vas poco a poco y pasando de uno a otro para terminar apretando con fuerza. Es posible que se te gire el soporte que sujeta el eje, especialmente si tienes mucha fuerza apretando. Puedes utilizar una llave de 5mm para sujetar el soporte del eje para que no se gire y apriete bien. Coloca también el tubo rigidizador de carbono.

 

Realiza la misma operación en el otro lado. Fíjate en los bordes plateados, que estén lo más alineados posibles, eso indicará que una pieza está alineada respecto de la otra. No hace falta que quede exacto, las tolerancias de los rodamientos son capaces de adaptarse a pequeños desajustes y además ten en cuenta que en funcionamiento todo se mueve y se retuerce. Comprueba que vaya suave y que a simple vista esté alienado. Si no está alineado, seguro que también funciona bien, pero si estás leyendo este montaje es porque quieres que todo quede lo más perfecto posible.

 

Ahora ya nos centramos en el diferencial. Lo pimero es preparar el eje para ir montando el diferencial. Algo que no viene en el manual y que mejora el funcionamiento del diferencial, es introducir arandelas para que los rodamientos trabajen mejor. Deben ser de medida en sistema imperial, 1/4″ y lo más finas posibles, dispones de ellas en Rc Machines Yokomo Arandelas 6.4×8.5×0.127mm y ponlas tal cual las ves en la foto. No olvides colocar la goma en el plato.

 

Después hay que montar la pista, la corona y las bolas. La corona que viene no se ajusta a lo que necesito, así que opto por una de Kimbrough que son de excelente calidad y disponen de gran variedad de tamaños, que puedes encontrar en Rc Machines Kimbrough coronas 64P. Las bolas, van en función de la corona y las prefiero de tipo cerámico, por ejemplo de Fenix Racing Fenix Racing Bolas Cerámicas 1/8″ Direferencial en pack de 12 (son las que necesita la corona de Kimbrough) o si tienes otra corona también dispones de pack para 16 Fenix Bolas Cerámicas 1/8″ 3.175mm 16pcs incluso sueltas de la marca AVID AVID Bola Cerámica 1/8″ (3.175mm).

Una vez esté posicionada la corona (sin las bolas), echa un pegote de grasa (1/3 de lo que mide una bola, aproximadamente) en los agujeros donde vas a colocar las bolas, tiene que ser grasa de diferencial y la hay de diferente viscosidad. En Rc Machines puedes encontrar 3 grasas que funcionan muy bien y a continuación las dejo ordenadas de más fluída a más espesa:

Después ve colocando cada bolita, en la parte exterior, con la corona Kimbrough tendrás que poner 12 bolas, con la de serie 8 bolas.

 

En el cubo, coloca tal y como indica el manual, la goma y la pista. Lleva el conjunto con cuidado de que las pistas estén bien colocadas, que a veces se salen del sitio y después no funciona bien el diferencial. Para comprobar si va bien o no, sujeta el eje y aprieta el cubo de forma axial (contra el plato), haciendo presión firme de un lado contra el otro, verás si el funcionamiento es suave o algo está mal montado.

Termina introduciendo el resto de elementos en el cubo del diferencial, tal cual indica el manual. Coloca la tuerca de cierre y ve aproximando hasta que no encuentres holgura en el cubo. A partir de ahí, aprieta la tuerca hasta que la corona no deslice, por mucha fuerza que hagas. Debes ir comprobando a la vez que aprietas, que el funcionamiento es suave.

Un truco que te vale para siempre, sea el diferencial nuevo o no, te ayudará a diagnosticar si un mal funcionamiento se debe a los rodamientos internos o a que las bolas se encuentran en mal estado o mal montado. Siempre con el eje de la mano, para no confundir el posible defecto con los rodamientos del eje, sujeta el eje con una mano de forma que no se gire (puedes introducir el cubo del lado izquierdo, será más sencillo sujetar el eje) y con la otra gira el cubo pero a la vez que aprietas muy fuerte de forma axial (una mano contra la otra, el cubo del lado derecho contra el eje), así vas a notar las irregularidades de las pista y las bolas, con 3 posibles supuestos:

  • Si notas que gira peor, se atranca y rasca más, seguramente tengas que limpiar o incluso cambiar pistas y revisar bolas, en definitiva el problema puede estar en las pistas y bolas. No se descarta que los rodamientos también estén mal, deberás probar de nuevo una vez las pistas estén revisadas.
  • En caso de que notes que el diferencial va más suave girando cuando aprietas el cubo contra el eje, es muy probable que los rodamientos que contiene el cubo estén mal, puede ser cualquiera o todos.
  • Si no notas diferencia, prueba a realizar la misma pueba pero después de haber aflojado 1/4 de vuelta la tuerca de apriete del diferencial y vuelve a testear lo anterior.

Puedes notar alguna pequeña irregularidad, todo depende de lo sensible que seas, pero si notas claramente ciertos «escalones» girando la parte del cubo con el eje fijo, es claro indicador que algo está mal y normalmente cuando los «escalones» son muy regulares, se debe a que el rodamiento está mal.

Aunque los rodamientos sean nuevos, realiza esta comprobación. El diferencial pone a los rodamientos a trabajar de forma axial y un rodamiento que para un uso normal funciona perfecto, puede que por alguna diferencia mínima, trabajando de forma axial no vaya todo lo suave que debiera, es por ello que si notas alguna irregularidad elijas otro rodamiento de los que vienen en el kit y coloques el que va peor en algún sitio que trabaje de forma normal (en corona o en eje). Siempre conviene que tengas rodamientos de recambio, puesto que todos coches de F1 suelen gastar rodamientos de eje trasero y del diferencial. Un rodamiento de gran calidad como los de AVID, te proporcionarán un funcionamiento muy suave y duradero, las medidas que utiliza el FX18 en la parte del eje son las siguientes:

Los rodamientos más susceptibles de dañarse, son los que van dentro del cubo derecho (ver test de diagnóstico explicado más arriba) y los del eje. Ten siempre repuesto y si revisa con asiduidad, para evitar que un problema en un rodamiento provoque un fallo más grave.

 

Por último, introduce la goma pequeña que contiene el kit de diferencial en la ranura de la tapa roscada. Parece una goma pequeña, pero al ponerla estira y queda correctamente. Con este sistema se prescinde de tornillo prisionero y el pin se sujeta lo suficiente para que no se salga y manejes el diferencial sin preocuparte por ello.

 

Por último, coloca los tornillos en el cubo del lado izquierdo, no los aprietes aun, simplemente déjalos preparados.

 

Lleva el eje hasta los soportes, introdúcelo y cierra el extremo izquierdo con el cubo, teniendo en cuenta que las caras planas del eje deben entrar en el cubo. Después deja un poco de holgura lateral del eje, calcula 0,1mm, un poquito para que en caso de impacto lateral, los rodamientos sufran menos y que permita cierta torsión de las piezas en la parte trasera. Aprieta con fuerza ambos tornillos del cubo izquierdo, para fijarlo, pasando de uno a otro para que los dos lados aprieten por igual.

 

Y hasta aquí el paso 4, que da por finalizada la primera parte del montaje del FX18, muy pronto tendréis disponible la segunda parte.

¡Saludos!