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Roche Rapide F1 EVO2. Montaje, parte 1

¡Hola a todos! Ya tenía muchas ganas de recibir el nuevo Roche Rapide F1 EVO2, porque al ver las imágenes promete que va a ser un coche muy a tener en cuenta en la parrilla de F1.

Como en otras ocasiones, para compartir mi forma de proceder en el montaje y para que conozcáis mejor los detalles del coche, comparto este reportaje. Sirve como guía adicional al montaje que indica el manual.

Lo primero es hacer lo que se conoce como «unboxing«, en el que vas a ver lo que viene y cómo viene en la caja.

La caja, de tamaño bastante reducido, muestra el logo de Roche junto a la serie de gráficos que recuerdan el hito del campeonato mundial conseguido por Roche en 2016, pero si repasamos el palmarés de la marca nos daremos cuenta que en numerosas ocasiones ha conseguido éxitos muy destacables. Esto demuestra que el producto es de calidad, capaz de alcanzar las mejores marcas, pero también es sabido que no por muchos campeonatos del mundo que se ganen, el trabajo ya está hecho, se necesitan muchos factores para conseguirlo. Veremos si después del montaje te parece un coche ganador o no, pero estoy seguro de que te va a gustar lo que vas a ver.

La caja viene lacrada con un adhesivo que pretende confirmar que el producto no haya sido manipulado posteriormente y todo lo que contenga en su interior, procede de la fábrica.

En cuanto abrimos la caja, encontramos un manual con un aspecto gráfico bien trabajado y un tacto satinado con el que se percibe calidad.

Si levantas el manual, vas a encontrar una bolsa en la que se encuentran todas bolsas del montaje y partes grandes de carbono, concretamente el chasis principal.

Cada bolsa se encuentra bien identificada y contiene las partes necesarias para los diferentes pasos. Cabe destacar que el contenido de una bolsa sirve para diferentes pasos.

Esta versión contiene un chasis de carbono, existe otra versión más orientada a moqueta, con chasis de aluminio.

Para proteger las piezas de carbono, tengo por costumbre aplicar cianocrilato en los bordes de la pieza, pero no en todos, si no en el perímetro exterior, teniendo cuidado de no aplicarlo en las partes que llevarán insertada otra pieza, como en la parte exterior de los trapecios inferiores, agujeros de trapecios superiores, tampoco en los agujeros de los tornillos o ranuras, ya que al acoplar la otra pieza, el ajuste no sería el adecuado (no encajaría).

He buscado en las diferentes bolsas las piezas de carbono, para aplicar el cianocrilato. Hay pilotos que además redondean los bordes, pero en mi caso decido no hacerlo por minimizar el contacto con el polvo que se produce.

Se nota que el carbono es de gran calidad, tiene buena rigidez y un buen acabado. Los cantos mecanizados tienen un corte limpio, los avellanados en su profundidad y forma adecuada, promete que el montaje será toda una experiencia.

Para comenzar, se abre la bolsa 1, que contiene muchas piezas, para los pasos 1 a 11.

Paso 1: según el manual correspondería con la aplicación del cianocrilato en los bordes del chasis de carbono, como comenté antes.

Paso 2: preparamos los trapecios inferiores y superiores. Primero se inserta la rótula en el casquillo de plástico se comprueba si va suave, siendo lo mas probable que se quede agarrotada. Para soltarla, un métedo rápido y efectivo es apretar el contorno con un alicate, de forma firme y probar si ya se mueve suelta. Ten paciencia, ya que cuando la lleves al trapecio vas a notar que de nuevo se agarra y también cuando pongas la junta de goma, tal y como indica el manual. Es muy importante que inviertas tiempo es ello, puesto que depende en gran parte de esta acción que tu coche funcione mejor.

Mira el vídeo, te ayudará a ver cómo es el proceso de suavizado de la rótula. Desconocía esta forma de proceder y probablemente no se me habría ocurrido sin verlo, es una gran aportación por parte del autor, nos ayudará mucho.

Así lo hago yo, me ha funcionado muy bien y lo mejor es que no necesitas procesos complejos, simplemente un alicate y un poquito de paciencia. Es muy importante que en las pruebas al llevarlo al trapecio, metas y saques el casquillo lo más recto que puedas.

Las rótulas, disponen de un recubrimiento que las protege del desgaste prematuro y las aporta mayor durabilidad, además de suavidad en su funcionamiento.

Después de apretar el contorno de la rótula, verás que se hacen marcas alredrdor. No te preocupes por ello, así queda bien. Hazlo tantas veces necesites para que suelten y ve probando a colocarlas en el trapecio.

Cuando insertes el casquillo con la rótula, asegura que entra hasta el fondo y después coloca las gomas que lo retienen. Ten cuidado con la dirección de montaje, la parte de las gomas debe estar por la parte de abajo del trapecio.

Y los trapecios superiores ya quedan montados.

Coge ahora los soportes de las rótulas de trapecios inferiores e inserta las rótulas por la parte superior, tal y como ves en la foto. Ayúdate de un alicate, ya que cuesta bastante hacer que entre.

Lleva la rótula al trapecio, notarás que encaja a la perfección en el trapecio. Pon los tornillos que se incluyen en la bolsa 1, que son de M2,5 y cabeza redonda allen, pero no los aprietes demasiado y deja que el plástico se enfríe antes de dar el último toque de par.

Sitúa el tope de dirección, por ejemplo en la posición que limita más el giro, sobre todo si lo vas a utilizar en pistas de asfalto amplias.

Rosca el tornillo de M3x6 y cuida que entre recto.

Después de haber realizado la rosca en la pieza, en mi caso, por estética, colocaré tornillos de aluminio anodizados en rojo. No recomiendo roscar desde el inicio con los tornillos de aluminio, primero realiza las roscas con los de acero (que se incluyen) y después ya si quieres lo cambias.

Paso 3: se montará el servo en el chasis, busca las piezas que indica el manual que necesitarás.

CONSEJO: A veces el proceso de fabricación deja pequeñas imperfecciones que para nosotros pueden suponer problemas de funcionamiento, ya que exigimos tolerancias muy precisas. Por ello, revisa las caras que no disponen de chaflán y que apoyan en el chasis y con una lima fina repasa el canto para eliminarlas.

CONSEJO: Me resulta muy cómodo y económico utilizar una lima de uñas, que además dispone de una cara más áspera (roja-rosa) y por el otro lado más fina (blanca). La mayor ventaja es que puedes controlar muy bien el ángulo de limado. También puedes utilizar limas de polvo de diamante, que puedes encontrar en el siguiente enlace CORE-RC Limas de Polvo de Diamante

Lleva los soportes del servo al chasis. Date cuenta que no son simétricos, se busca poder equilibrar mejor el chasis desplazando el servo.

Es importante que estén bien alineados, por ello ayúdate de una galga recta y cuida que el apoyo en ambos sea plano contra la galga.

Para dejarlos bien prietos, puede utilizar una llave con boca de 6mm y así podrás sujetar y buscar mejor la posición perfectamente paralela de uno con el otro.

No existe una corredera para ajustar los diferentes servos, pero la holgura es suficiente para que se puedan poner tanto los más largos como los más cortos.

CONSEJO: utiliza arandelas con labio, especiales para servo. Concretamente las de Radtec, disponen de una gran base de apoyo, que sujetará bien el servo evitando daños excesivos en las sujeciones, sobre todo en el caso de los servos de caja plástica.

En la siguiente foto puedes ver cómo queda la arandela de servo Radtec, que requiere en este caso tornillos de M3x8 o incluso M3x10 para asegurar más. En caso de que por las características de las sujecciones del servo no coinicdan bien, puedes poner las arandelas que se incluyen tal cual indica el manual o incluso una mezcla de ambas soluciones.

Es muy importante que compruebes si al apretarlo, torsiona el chasis. Antes de apretarlo completamente, coloca el chasis encima de tu tabla de reglajes (plana) y presiona contra ella, para eliminar el tweak.

Paso 4: montaremos el brazo de dirección, que es de composite y el soporte de dirección, que es de aluminio y dispone de diferentes opciones de ajuste.

OPCIÓN: montaré el brazo de dirección de aluminio, para mejorar la precisión y puedes encontrarlo en el siguiente enlace Roche Rapide F1 Set de Brazo de Dirección.

Para montarlo, utiliza el mismo tornillo que se incluye para el de plástico, así como la arandela avellanada, pero no pongas la tuerca (como se pondría en el de plástico).

El ajuste del ángulo de Ackerman resulta muy simple con este sistema con 5 posibles posiciones. Estando tal cual se ve en la imagen, sería posición 5 y estando la pieza lo más fuera posible, sería posición 1. Además, dipone de otro par de agujeros, unos más adelantados que otros, también para escoger la respuesta a la dirección.

Para mejorar la precisión, el sistema de dirección incluye un eje sobre el que se montan los rodamientos.

Para que sea más sencillo después el mantenimiento, resulta muy útil fijar el prisionero al eje. Aplica fijatornillos de fuerza media, como ZAP Fija-tornillos medio (azul) Z-42.

El eje, dispone de un hueco para introducir la punta allen de 2mm y así colocar mejor el prisionero, que se introduce con la punta allen de 1,5mm.

Limpia bien el exceso de fijatornillos, para que después no se quede fijado al montarlo y el prisionero no se salga.

Coloca los rodamientos en el brazo del servo y asegura que entran bien.

CONSEJO: puedes utilizar una herramienta para ello, que facilitará la operación de inserción Atomic Herramienta para Montar y Comprobar Rodamientos – Gris o Atomic Herramienta para Montar y Comprobar Rodamientos – Rojo.

El brazo de dirección se monta sobre un soporte de aluminio y para eliminar el juego vertical, añadiremos una arandela de 5x7mm, en este caso queda bien una de 0,3mm pero es necesario probar hasta encontrar la mínima holgura sin frenar el giro libre.

El soporte del brazo de dirección requiere un inserto que desplaza el eje sobre el que pivota hacia adelante-detrás, 2mm. El manual define las tres posiciones como 0, +1 y +2 y con lo incluído en el kit, se puede poner en las posiciones 0 y +2.

OPCIÓN: para centrar el eje, es decir, que se quede en la posición media +1, se necesita la siguiente opción Roche Rapide F1 EVO2 Excéntrica de Aluminio para Ajuste de Brazo de Dirección (1).

CONSEJO: como antes comenté, para eliminar el juego del brazo de dirección, añadiremos la arandela de 5x7mm o de 5×6,5mm y el espesor más adecuado requiere de prueba y error. En mi caso, una arandela de 0,3mm de espesor, si se aprieta el conjunto al máximo, se frena, es por ello que puede que una arandela de 0,2mm más una de 0,05mm sea lo más adecuado. Puedes encontrarlas en el siguiente enlace MR33 Set de Arandelas 5mm 5×6,5mm de espesores 0,05mm 0,1mm 0,2mm 0,3mm.

Lleva con cuidado el eje junto al brazo de dirección, para que no se caigan lar arandelas y rosca el conjunto en el soporte. Aprieta siempre del eje, no del prisionero.

Paso 5: en el que se monta la bancada delantera y el soporte de dirección con el brazo.

Antes de llevarlo al chasis, monta el soporte para la placa superior delantera y donde más adelante se sujetará el subchasis.

Lleva el soporte del brazo de dirección y la bancada delantera al chasis. En mi caso he decidido dejar el chasis largo, para rodar en circuitos exteriores con curvas amplias. La bancada delantera dispone de una hendidura que señala la parte media y puede ser muy util cuando vayas a centrar la dirección y hacer la geometría delantera.

Paso 6: se montarán los trapecios inferiores.

Coge las arandelas de 3x7x0,5mm, necesitas 8 unidades y se colocan a modo de espaciador para que el trapecio tenga más altura y además te premitirán regular el centro de rotación delantero.

Coloca los trapecios inferiores

Prepara los tirantes tal cual indica el manual.

Coloca las rótulas metálicas en las rótulas de plástico, teniedno en cuenta que en la parte central serán más largas. También puedes colocar la rótula metálica en el brazo del servo (corta).

CONSEJO: Para introducir las rótulas metálicas en las de plástico, puedes ayudarte si la colocas en un sitio de firme sujeción.

Coloca en el brazo de dirección una rótula roscada de las cortas que se incluyen en la bolsa.

Paso 8: consiste en colocar los tirantes de dirección y servo, así como el brazo de servo.

Ten en cuenta que el brazo del servo no tiene su posición definitiva y debes dejarlo sin sujetar. Cuando ya esté toda electrónica en su sitio, será el momento de sujetarlo, con un tornillo de M3x8 de cabeza redonda.

Paso 9: será el paso en el que se monten las manguetas.

Primero, se inserta el eje de la rueda, que debe introducirse por la parte posterior a la mangueta.

CONSEJO: es probable que encuentres algún resto plástico o deformación que no permita su introducción, por ello, es muy recomendable que repases un poquito con un escariador de carrocerías el agujero por el que se introduce el eje y así asegurar que queda perfectamente redondo.

Introduce el eje de la rueda hasta el fondo, sin preocuparte de si está alineado o no. Después introduce parcialmente el eje del kingpin y ve girando el eje principal hasta que el eje de kingpin pueda atravesar en conjunto.

CONSEJO: para girar el eje de la rueda, puedes ayudarte con una tuerca para encontrar el agujero por el que colará el eje de kingpin.

Haz la rosca en los agujeros donde colocarás las rótulas de la dirección.

CONSEJO: hay una herramienta que resulta muy útil para hacer las roscas en el plástico bien alineadas, que puedes encontrar en el siguiente enlace Radtec Herramienta de Alineamiento de Kingpin (para Touring).

Introduce los prisioneros en ambas manguetas, pero no los aprietes aun, ya que hay que esperar a tener el coche completamente montado. Añade un poco de fijatornillos, para que no se suelten mientras ruedas.

Paso 10: en el que se montarán los trapecios superiores en su soporte.

Comienza por colocar los insertos de darán la caída. De serie llevan 1 punto y con él hacia fuera podrás conseguir 2º, con él hacia dentro será 1º.

OPCIÓN: puedes cambiar las caídas a 1,5º con los insertos que no llevan punto Roche Casquillos de Caída (1,5 grados) y a 0,5-2.5º con los que llevan dos puntos Roche Casquillos de Caída, 2 puntos (0,5/2,5 grados).

Para fijar las rótulas de los trapecios superiores en el soporte, debes escoger las arandelas de 3×5,5×0,5mm. En el manual hay un error y especifica arandelas de 5mm exterior, pero son las de 5,5mm. En la imagen inferior, sería la que está en el medio de las 3.

Coloca dos arandelas en cada rótula y aprieta con el tornillo.

CONSEJO: comprueba después de apretar que todo va suave, pero puede ser el caso de que no sea así y este aspecto es importante de corregir. Si los trapecios te iban sueltos y al sujetarlos en el soporte ya no van suaves, busca un apriete menor, comprueba que todo está en su sitio y mediante la fuerza, intenta tirar de los trapecios para que suelten.

CONSEJO: coloca tornillos de M3x10mm para asegurar de que la sujeción es mejor en las rótulas.

Paso 11: en el que se monta ya todo el tren delantero.

En el eje de kingpin se pone en un extremo el e-clip, que sujeta el muelle.

CONSEJO: coloca una arandela para que apoye mejor el muelle, puede ser de 3x5mm y del espesor que quieras, pero después debes tenerlo en cuenta, quitando ese mismo espesor de la parte de arriba.

Inserta las arandelas y manguetas en los ejes de kingpin, apretando levemente el prisionero mientras lo montas, para que no se caigan las piezas. En mi caso de decidido combinar arandelas de las que se incluyen, con arandelas espaciadoras de aluminio y unas arandelas con un borde achaflanado.

VBC Arandelas cónicas de dirección
Radtec Espaciadores de Aluminio 3×5.5×0.5mm, Rojo, 10 pcs
Radtec Espaciadores de Aluminio 3×5.5×1.0mm, Rojo, 10 pcs
Radtec Espaciadores de Aluminio 3×5.5×1.5mm, Rojo, 10 pcs
Radtec Espaciadores de Aluminio 3×5.5×2.0mm, Rojo, 10 pcs

En la imagen inferior puedes ver estas arandelas, que reducen la superficie de contacto entre arandelas del kingpin y la rótula superior. Son especialmente útiles en posiciones de caster muy extremas, que con una arandela normal podrían cochar contra la rótula superior VBC Arandelas cónicas de dirección.

Para regular el caster, también se utiliza una pieza escéntrica. De serie, para tener 6º, debe colocarse la que tiene marcados dos puntos, hacia adelante. Si los dos puntos se colocan hacia atrás, se obtendrán 8.5º de caster.

OPCIÓN: para conseguir otros ángulos de caster, 3.5º y 11º se necesita la opción Roche Rapide F1 EVO2 Excéntricas de Aluminio para Caster (3.5/11).

Ya se puede montar el conjunto de trapecios superiores.

En la imagen inferior puedes ver cómo la arandela con conicidad, deja más espacio libre.

Y finalmente se colocan el resto de arandelas de los kingpin por encima de los trapecios y se cierra con el e-clip. No olvides aflojar los prisioneros, para que los ejes de kingpin bajen bien y será en ese punto en el que debes apretarlos.

CONSEJO: esta configuración es muy posible que se cambie en el momento de realizar el ajuste de setup, por ejemplo para conseguir una altura determinada.

Aquí finaliza la parte 1 del montaje, el paso 12 comenzará con la apertura de la bolsa 2. Espero que te esté gustando y te sea util.

Para volver a la parte 1 del montaje, puedes pinchar en el siguiente enlace Roche Rapide F1 EVO2. Montaje, parte 2

Si quieres conseguir el nuevo Roche Rapide F1 EVO2, puedes hacerlo en RC Machines y si quieres estar al tanto de las novedades de la marca en España, no dejes de visitar la página de Facebook Roche Products Spain y dale a me gusta para hacerte fan.

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¡Hasta la siguiente entrega!